Fotos e Rumos - by Levis Litz

História de Viagem - California dreams

2012-01-24T16:01:00.000-08:00

Thadeu G. de Aquino
Psicólogo e especialista
em Engenharia Ambiental

California dreams

Texto de Thadeu G. de Aquino

Bem sabido entre os aprofundados das filosofias orientais, que a ideia de nirvana ou estado celestial, dificilmente poderia ser graficamente representada, pois lá a forma também cessa (talvez por incluir todas).

No entanto, ao rodar por entre os caminhos de Big Sur, High Way 1, nos deparamos com um local que, no mínimo, sugere a possibilidade de um paraíso terrestre, bem próximo da antiga residência de Henry Miller, Orson Wells...

Dizem que o lugar era a Meca dos gênios alternativos nos anos 60-70: O Instituto Esalen! Ele está situado geograficamente no antigo território sagrado dos índios Esselen.

Thadeu G. de Aquino,
graduação na Psicologia e especialista em Engenharia Ambiental.
Colaborou com este texto para o Site/Portal Fotos e Rumos.com

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota: este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterados com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais sobre experiências de viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

Tai Chi - O significado do termo Shi Fu

2012-01-19T08:46:00.000-08:00

Para quem pratica artes marciais chinesas está bem familiarizado com o termo Shi Fu, contudo o público leigo também tem tido contato com essa palavra, especialmente com a veiculação de filmes e desenhos infantis, a exemplo do Kung Fu Panda, entre outros.

Shi Fu é um termo chinês que significa mais do que o entendimento de um mero professor de aulas (Lao Shi), ele se responsabiliza para passar adiante o conhecimento ao seu aprendiz.

“Shi” é um ideograma que representa “Professor” e “Fu” significa “Pai”. O ShiFu tem um cuidado especial com seu aprendiz, zela pelo seu progresso na aprendizagem da arte, pelo seu caráter, bem-estar, conduta perante si mesmo e os outros.

Por outro lado, é bom saber que, às vezes, na China, trabalhadores comuns, tais como, taxistas, chefes de cozinha, carpinteiros e outros profissionais são também chamados popularmente de Shi Fu, semelhante como fazemos no Brasil, chamamos de "mestre", não só aquele que adquiriu uma titulação acadêmica de pós-graduação (mestrado) em qualquer área ou o "mestre de obras", como também, afetuosamente nos dirigimos ao nosso "mestre com carinho" (professor), ou ainda, nos cumprimentos entre colegas em qualquer situação em que a palavra "mestre" significaria talvez mais uma intenção de amizado, no sentido "olá amigo!".

Grão-mestre Chen Zheng Lei é
Shi Fu do Mestre Wang Hai Jun

Voltando na etimologia chinesa, apesar da pronúncia em chinês do termo Shi Fu ser igual, estes dois ideogramas em chinês apresentam diferentes sentidos. Shi Fu, fora do âmbito das artes marciais, pode também se dirigir a alguém que seja a autoridade máxima em uma habilidade particular. Entretanto, dentro da representação de uma linhagem do Tai Chi, o aprendiz que possui um Shi Fu deve respeitá-lo. Assim, o aprendiz de Tai Chi deve se referir ao seu próprio Shi Fu pelos ideogramas “Professor-Pai”.

Quando se deve chamar o professor de Shi Fu

A princípio os alunos chamam o seu professor de Shi Fu, se este assim o quiser, quando eles estão iniciando o seu aprendizado a um certo nível acima que os méritos comuns. Qual seria esse nível? Na prática, entende-se que o Professor/Shi Fu já possui um nível ao qual, em tese, o aluno dificilmente ultrapassaria, contanto, é claro, que este professor se mantivesse treinando.

Mestre Wang Hai Jun é Shi Fu
do professor Niall O`Floinn

Como seus alunos iniciantes, em teoria, nunca iriam passar o nível do professor, eles devem, por respeito aos mesmos, tratá-los como Shi Fu e ao professor do Shi Fu, como Shi Gong (Shi Kung), seja no ambiente de práticas e treinos ou fora dele, em suma, quando se dirigisse ao seu professor. Por exemplo, seguindo a Linhagem da Família Chen de Tai Chi Chuan:

- o Grão-mestre Chen Zheng Lei é Shi Fu do Mestre Wang Hai Jun
- o mestre Wang Hai Jun é Shi Fu do professor Niall O`Floinn e Shi Gong do professor Levis Litz.

- Enfim o professor sênior Niall O`Floinn é o Shi Fu, do professor Levis Litz caracterizando a hierarquia desta forma:
Chen Zheng Lei - Wang Hai Jun - Niall O`Floinn - Levis Litz.

Professor sênior Niall O`Floinn é
Shi Fu, do professor Levis Litz

Esta é uma abordagem de tratamento comum do aspecto cultural das artes marciais chinesas, neste caso, ao que se refere ao Tai Chi Chuan, mas é claro que o professor sempre é livre para escolher de como deseja ser chamado por seus alunos/aprendizes.

Com este entendimento mais acurado do termo Shi Fu, é sempre uma honra e privilégio ser um aprendiz e poder chamar o professor de Tai Chi Chuan como Shi Fu.

-----------------------------------------------------------------------------------

Nota: algumas das informações deste texto podem ter sido modificadas com o tempo. Certifique-se de obter dados atualizados por outras fontes antes de tomar este texto como referência.

-----------------------------------------------------------------------------------

Comente este texto aqui ou em: levislitz@hotmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------

Quer ler mais sobre Tai Chi Chuan (Taijiquan)? Visite: Tai Chi Curitiba - http://www.TaiChiCuritiba.com.br

Fórum Social Mundial...

2012-01-19T07:58:00.000-08:00

Introdução

Fórum Social Mundial - um evento ímpar. Uma realização em Porto Alegre, em 2005, em que o professor e amigo Mauro Braga e eu tivemos a oportunidade de acompanhar bem de perto. Da nossa experiência e presença, surgiu este texto de autoria do Mauro e as fotos tiradas por mim - originalmente publicadas na Revista Mediação do Colégio Medianeira. Espero que apreciem!

... e a propósito do Fórum Social 2005...

Texto: Mauro Michelotto Braga
Fotos: Levis Litz

O Fórum Social Mundial, além de representar o mais significativo espaço de resistência organizada contra a imposição unilateral da mundialização econômica neoliberal, arquitetada pelos poderosos de Davos, é o embrião de uma nova sociedade-mundo fundamentada em valores de cidadania planetária. Estar ali entre os milhares de "INGs" ("indivíduos não-governamentais" - conforme a expressão talhada por Frei Betto), acima de tudo, encheu-me do orgulho do pertencimento a algo muito, muito importante.

Frequentar as ruas, oficinas, feiras, exposições, debates, shows e tudo o mais dentre as centenas de espaços e atividades que compõe esse evento absolutamente estonteante que é o Fórum Social - ao lado de duzentas mil pessoas de mais de cem países diferentes - antes de tudo me trouxe duas certezas: a de ainda estar vivo e a de perceber o quanto ainda há de gente viva por aí... E foi com essa felicidade de sentir o sangue vivo pulsando nas veias, que me dei conta de algumas reflexões, as quais simplesmente relaciono aqui, sem qualquer hierarquização.

Quisera toda essa gente guerreira, que nunca esmorece diante de tudo de ruim que está tão bem instalado e alicerçado nesse nosso mundo, assimilasse a fundo aquele que talvez tenha sido o ensinamento maior de Ghandi: "seja você mesmo a transformação que você pretende realizar", e assim se ocupasse primeiro da mais difícil tarefa: a do próprio renascimento... Para só então preocupar-se em contagiar os outros e ter legitimidade em exigir deles. Quisera cada um ali se tornasse um verdadeiro instrumento vivo de todas as reivindicações pleiteadas.

Quisera todos esses intelectuais bem intencionados, que não se esqueceram da dívida social incorporada às oportunidades formativas que desfrutaram, tivessem claro que, se para eles um outro mundo é possível, para os dois bilhões de famintos do planeta - que, aliás, não estavam em Porto Alegre (e nem poderiam estar)... - um outro mundo é urgentíssimo, tem que ser imediato, ou ainda que para os que já acordaram para a gravíssima situação da ecologia um outro mundo é uma questão de vida ou morte para a humanidade. Tudo, ao que parece, é uma questão de perspectiva - e isso ficou explícito no desabafo da moça palestina que veio de Ramalah (Cisjordânia) na oficina sobre os países que vivem sob ocupação: "estamos fartos de discussão: esse já é o 5º fórum onde todos discutem e se indignam, mas nada foi feito e Israel continua a nos massacrar impunemente!"

Quisera cada um desses jovens - e eles eram a maioria no FSM, transformando o Acampamento Internacional da Juventude quase que num evento à parte - sedentos por ocupar o papel histórico que sempre lhes coube e por inventar o seu próprio Woodstock ou maio de 68, fossem todos atraídos mais pelo ato político que o Fórum representa e menos pelo velho "sexo, drogas e rock n'roll". Até porque estes - símbolos clássicos da eterna rebeldia transgressora da juventude - sem a devida fundamentação ideológica, ficam restritos a mero entretenimento a serviço da construção da mesma apatia política e social contra a qual os jovens buscam rebelar-se. Descontectar-se do propósito de tudo isso só facilitaria o trabalho dos que controlam o mundo, que querem perpetuar exatamente essa apatia. Com maior cuidado para não incorrer nesse erro, talvez o espetáculo de abertura desse magnânimo evento, no belíssimo, energético e democrático espaço do anfiteatro "Por do Sol", tivesse mais a cara e a solidez de um ato cívico e desafiador contra os poderosos do mundo, e menos a de uma reunião de "alternativos" - fortalecendo exatamente aquela imagem "irresponsável" que as elites tentaram divulgar...

Quisera que os pretensiosos "donos da verdade" da pseudo-intelectualidade midiática brasileira, que se divertem fazendo o jogo da extrema-direita e "zoando" com os desmandos da esquerda - embora jamais admitam o quanto são decisivos no que se refere a contribuir para que um outro mundo nunca seja de fato possível (leia-se aqui desde os Bóris Casoy/Diego Mainardis da vida, até os piores momentos de quem já mereceu créditos, como Arnaldo Jabor, entre dezenas de outros...) - trocassem temporariamente de papel com os grandes pensadores que arrastavam multidões no Fórum (como em qualquer outro lugar no planeta onde exponham suas idéias), tais como os palestrantes Eduardo Galeano, José Saramago, Frei Betto, Leonardo Boff, Ignacio Ramonet ou os ausentes (mas ainda assim sempre presentes) Chomsky, Hobsbawn, Capra, Kurz. Seria interessante a visão inversa: esses últimos com todo o espaço e financiamento da mídia, invadindo todos os lares e levando sua mensagem livremente a todos os povos, e ao mesmo tempo aqueles outros baluartes da mediocridade desentocando-se da segurança da telinha ou das frias páginas das revistas, e experimentando a sensação de enfrentar e inflamar uma multidão verdadeiramente crítica - pois falar para cabos eleitorais e enganar ignorantes é ligeiramente mais fácil. Viver, quem sabe, a experiência vivida por Frei Betto no Fórum, falando para duas mil pessoas e levando-as a deixar de lado as polêmicas inquietações com a atual política econômica e explodirem de alegria numa manifestação espontânea de orgulho por viver num país onde - como ele disse, contando aos colegas franceses da mesa - "no meu país um miserável provou a teoria de Paulo Freire: tornou-se um verdadeiro sujeito histórico e hoje é Presidente da República! Isso aconteceu no meu país!". E olha que o próprio Lula não havia sido poupado anteriormente num outro evento do Fórum Social. Fica aqui o desafio, então: querem trocar um pouco de papel com os verdadeiros intelectuais, senhores?

Quisera alguns políticos de carreira que adoraram participar das mesas ao lado de tantas feras, mas que têm os péssimos hábitos de também adorarem microfones e holofotes, e de fingirem que não reparam quando são descaradamente inconvenientes, lembrassem mais o velho ditado: "Deus nos deu dois ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos" e compreendessem de fato o quão importante é o seu papel nesse projeto de transformação. Quisera fossem "contagiados" pelo Fórum a ponto de cada um perceber a urgência de rever compromissos, prioridades e atitudes.

Quisera todos aqueles cidadãos que gostam de conversar sobre política e atualidades em suas rodinhas de amigos, muitas vezes alfinetando a tudo e a todos com o sarcasmo despretensioso de quem adora reclamar (mas que a cada quatro anos repete sempre os mesmos velhos votos, com medo de colocar em risco o maior ou menor conforto que desfrutam), construindo argumentos a partir das "informações" (?) que obtiveram pela mídia (e como é traiçoeira a confiança cega nas fontes de informação..), pudessem compreender como a discussão política que dá espaço à contradição, ao contraponto, à discordância, e que se ocupa em ouvir as histórias reais contadas por pessoas reais - cada qual uma fonte preciosa de dados - pode ser enriquecedora. O Fórum é um espaço privilegiado para isso: ouvidos atentos podem sintonizar-se tanto na fala inflamada e desafiadora de Hugo Chavez contra os EUA - evento grandioso - como também nas pequenas e riquíssimas informações sobre a realidade das lutas em todos os cantos desse planeta, que são obtidas "olho no olho" em cada uma das vielas e esquinas do Fórum. É incrível como a boa vontade em partilhar experiências supera qualquer dificuldade com idioma: é o angolano sorridente que torna-se sério ao descrever a situação das minas terrestres em seu país, é o ativista basco que não se intimida diante da pergunta marota sobre o ETA, é o vietnamita que tenta trazer de volta alguma atenção às seqüelas vividas até hoje por sua gente, mesmo depois da vitória na guerra contra os EUA. Como é diferente discutir a situação do atual governo do Zimbabwe diretamente com cidadãos daquele país e diversos outros ativistas de ONGs africanas, ao invés de "fundamentar-se", por exemplo, numa matéria de meia página de uma revista como a "Veja". É rico! Muito rico! Me fez lembrar e vivenciar a letra daquela canção dos Mutantes: "Não sou daqui, nem sou de lá, eu sou de qualquer lugar / meu passaporte é espacial, sou cidadão da Terra". Quisera eu me transformar numas 50 pessoas para conseguir estar em todos os lugares do Fórum, falando com todos que eu conseguisse... Não! Acho que teriam que ser 100... No mínimo...

Quisera que todos aqueles que assumem discursos ou se propõem a encaminhar projetos de transformação não ignorassem o espaço conquistado pelo Fórum Social. Ali é a troca, o ponto de encontro, a reavaliação de experiências e, acima de tudo, a injeção revigorante de ânimo. Negar isso ou afastar-se disso constituem equívocos estratégicos imperdoáveis, afinal a empreitada é extremamente árdua (é lógico: nenhuma elite detém o poder por acaso, pois capacitou-se em dominar todas as técnicas imagináveis para se perpetuar), e só lograremos algum êxito se bem organizados, conscientes de que somos ativistas heterogêneos de lutas heterogêneas, porém que se afinam numa convergência vital: um imenso "NÃO!" ao modelo que aí está. O Fórum Social nos traz a sensação do real. Teorizar em excesso, ignorando os ensinamentos dessa overdose de realidade, é um convite ao fracasso de qualquer iniciativa isolada, por mais bem intencionada que seja.

Mauro e Levis

Quisera ainda que lá em Davos e em todas as demais esferas de poder que conduzem essa globalização neoliberal assassina (pois condena milhares à fome e às guerras), mentirosa (pois promete o irrealizável), desrespeitosa (pois busca a massificação, ignorando a linda diversidade de povos, culturas, religiões, etc...) e insana (pois nos obriga, como humanidade, a marchar diretamente para o caos total - ecológico e/ou social), as elites abandonassem momentaneamente a sua soberba, saíssem um pouco de seu estado catatônico inebriado pelas posses, riquezas, confortos e convicções, e pudessem enxergar Porto Alegre sem o olhar míope imposto pela mídia tendenciosa. Vissem de fato as articulações ali traçadas. Quem sabe a visão lhes despertasse, lhes tocasse um pouco a alma tão endurecida pelo capital, e assim viessem engrossar os cordões dos que clamam por vida, justiça, paz, solidariedade, amor, e tudo mais. Ou então quem sabe, caso o sarcasmo e o cinismo ainda prevaleçam, a visão faria com que de fato tremessem, se apavorassem, diante da verdade histórica inquestionável que o Fórum Social mais uma vez evidencia: estamos vivos, senhores. Vivos, articulados, e cada vez mais numerosos.

O jornalista Levis Litz e o geógrafo Mauro Braga, foram dois dos milhares de "INGs" ("indivíduos não governamentais": ativistas autônomos que não representam ou não estão vinculados a nenhuma ONG ou instituição) presentes ao Fórum Social de Porto Alegre, em janeiro de 2005.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota: este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterados com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais sobre jornalismo, viagens e fotografia? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

Tai Chi Chuan - A psicologia e a socialização

2012-01-18T08:20:00.000-08:00

Tai Chi Chuan - Curitiba - PR. Fotos: Acervo Levis Litz

Por meio do relaxamento é possível que se viva internamente um ambiente mais livre de estagnação e propício ao início da prática do tai chi chuan. O fluxo energético que parte do indivíduo pode ser posto em movimento em benefício próprio. Para isto um processo de relaxamento profundo auxilia a percepção do próprio corpo e requer um período de trabalho de aquecimento prévio e de uma atitude que congrega pensamento, sentimento e ato. Para se chegar a espontaneidade, que é a ação que acontece com o mínimo de energia, é importante que as tensões internas sejam flexibilizadas, permitindo assim que esta ação flua livremente. “Ocorre uma crise pessoal somente quando alguma rigidez na personalidade entra em excessiva tensão, portanto é um momento igualmente arriscado e oportuno para uma ainda maior soltura e posterior evolução”. LOWEN (1975, p. 95). Os processos de tensão crônicos produzem efeitos devastadores, reduzindo a possibilidade respiratória , implicando em dores e distrações.

Como o corpo / sentimento se protege

As formas de proteção de que um indivíduo encontra em sua vida são muitas, o copo sempre mostra claramente como a pessoa resolveu sua angústia, como muitas vezes a suprimiu. Ombros que se voltam para frente defendendo um peito “magoado”, pode encontrar nesta posição uma sensação de estar defendendo seu peito, porém se encontra posteriormente preso à ela, sem condições de se abrir para um respiração mais ampla e para uma expressão mais eficiente de sua individualidade. A estas estruturas musculares rígidas damos o nome de couraças, pois funcionam como uma forma de escudo perante situações conflituosas.

Postura e Caráter

Ao se observar posturas e conformações físicas se pode perceber claramente que as formas de atuar no mundo, ou seja, os tipos de caráter, se mostram através de tensões bem definidas em áreas bastante específicas do corpo.

“As pessoas extremamente compulsivas têm, com frequência, músculos tensos na região lombar de suas costas, e as pessoas extremamente impulsivas têm em geral músculos das costas relativamente flexíveis. A tensão nestes músculos pode refletir o grau em que uma pessoa estrutura e controla exageradamente sua vida”. DYCHTWALD (1984, p.124).

“Padrões reprimidos ou tensões musculares crônicas que bloqueiam o fluxo de impulsos e sentimentos, não só enfraquecem a eficiência da pessoa em si como limitam também seu contato e suas interações com o mundo reduzindo o sentido de pertinência e de participação no mundo”. LOWEN (1975, p. 131).

Indivíduo e grupo

O ser individual é representado pela identidade da pessoa, ou seja a síntese pessoal sobre si mesmo, incluindo dados pessoais, seus sentimentos e vivências. Mas a constituição de nossa identidade é dada pelos grupos a que fazemos parte. A interação com esses grupos resulta no ser social que sai da sua individualidade para integrar-se com o meio. Na expressão corporal, os movimentos do tai chi chuan podem ser realizados tanto em grupo, como individualmente, entretanto para isso tem que respeitar sempre o encadeamento das posturas. Sozinho, ele terá seu tempo. Em grupo, o praticante – mesmo com as suas diferenças, terá que se esforçar para se ajustar ao tempo do grupo. Para isso é necessário que haja respeito, paciência, segurança, continuidade e confiança.É a relação sendo colocada em prática entre o indivíduo com o social através da realização coletiva do tai chi chuan.

“Às vezes o aprendiz pergunta para o mestre: Como devo fazer este movimento? Sem parar, geralmente sorrindo, o mestre diz: natural e continua o movimento”. Sannino (1992, p. 145). Assim, o praticante e aprendiz de tai chi chuan é trabalhado para que encontre a sua forma (natural) vivenciando em si mesmo as possibilidades do seu desenvolvimento tanto no aspecto individual como em grupo, pois quando necessário o aprendiz poderá pedir auxílio ao mestre ou aos seus companheiros de prática. Nesse sentido, para que a busca pelo conhecimento e a experiência do tai chi seja uma contribuição memorável ao caminho de vida do praticante, a intenção é de que o próprio praticante, depois de compreender a essência dos valores sociais do tai chi chuan , se aprofunde e desenvolva em si mesmo uma prática livre e solta com a intenção de atingir a harmonia, ou seja, que ele mesmo exerça sua própria vontade, ao sabor do vento, da emoção e do equilíbrio interior, mas com o reconhecimento de sua individualidade em consonância com a sociedade em que vive.
Autores
. Emerli Schlögl - Psicóloga
. Levis Litz - Jornalista
Ambos praticantes de tai chi chuan.
Texto originalmente publicado na Revista Tai Chi Brasil - www.revistataichibrasil.com.br/

REFERÊNCIAS

BERGE, Yvonne. Viver o seu corpo: Por uma pedagogia do movimento. São Paulo: Martins Fontes, 1988.
DEWALD, Paul. Psicoterapia: Uma abordagem dinâmica. Porto Alegre: Artes Médicas, 1981.
HUANG, Al Chung-liang. Expansão e Recolhimento – A essência do T´ai Chi. São Paulo: Summus, 1979.
LITZ, Levis. Tai Chi – Rotina Lin Li Wei. Curitiba, Levis Litz, 2007.
SANNINO Annamaria. Métodos do Trabalho Corporal na Psicoterapia Junguiana. São Paulo: Moraes, 1992.
SCHLÖGL, Emerli. Expansão Criativa: Por uma pedagogia da auto- descoberta. Petrópolis: Vozes, 2000.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nota: este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterados com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais sobre Tai Chi Chuan? Visite: Tai Chi Curitiba (http://www.taichicuritiba.com.br/)

História de Viagem - Castelos: cenários de histórias e lendas

2012-01-18T05:39:00.000-08:00

Castelo de Dover - Inglaterra. Foto: Levis Litz

Quando viajamos pelo mundo, ficamos deslumbrados diante dos castelos que cruzam nossas vistas. Imaginamos como deve ter sido na época de suas construções e a vida dos que habitavam por detrás daqueles muros. Um dos terrenos mais férteis em castelos do mundo é o Reino Unido da Grã-Bretanha que compreende a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

Com a conquista da Inglaterra pelos normandos, os castelos foram sendo edificados para manter o domínio dos conquistadores. No início, os castelos eram feitos de madeira. Conta-se que Guilherme, o Conquistador, chegou a levar consigo um castelo pronto para ser montado, que mais tarde foi substituído por um de pedra, mas que manteve as mesmas características arquitetônicas. Com o passar dos anos, a arquitetura dos castelos foi mudando a medida que novos meios de atacá-los e destruí-los foram sendo descobertos.

Os muros externos tornaram-se os mais importantes, consequentemente mais fortes e robustos. Hoje em dia, na Grã-Bretanha, as estradas que levam aos castelos são ótimas e o turista pode facilmente se deslocar de um lado para o outro. Na costa leste da Inglaterra, por exemplo, situa-se Dover: um castelo bem preservado na cidade com o mesmo nome. Quando o visitei com o amigo André, um grupo de teatro encenava um combate medieval. Para mim foi como se tivesse feito um passeio no tempo.

Castelo de Donnington - Inglaterra. Foto: Levis Litz

Já em direção à outro ponto da Inglaterra, enquanto viajava pelo interior, entrei numa estradinha secundária e, de repente, dei de cara com as ruínas do Castelo de Donnington, próximo a cidade de Dorking. Situadas no alto de uma colina, as ruínas se apresentavam cercadas por ovelhas - aproveitamos para admirar este belo cenário típico britânico.

Mais a oeste, a algumas horas dali, tem o Castelo de Dartmouth, próxima a cidade de Paignton construído sobre rochas à beira-mar. Erigido no século XV, foi escolhido como quartel durante a Segunda Guerra. Equipamentos e armas do Exército britânico foram preservados e tornaram uma atração do lugar. Entretanto, como eu sempre gostei das histórias do Mago Merlin e Morgana, não podia deixar de pisar em Tintagel, na costa oeste, em Cornwall, e conhecer as ruínas do Castelo de Tintagel, onde segundo a lenda teria nascido o Rei Arthur, filho de Igraine e Uther Pendragon. Infelizmente era outubro e chovia muito, mas mesmo assim foi um momento inesquecível estar naquelas paragens.

O que não falta no Reino Unido são castelos. Mais ao norte, na Escócia, as ruínas do Castelo de Urquhart, à beira do Lago Ness e seu famoso habitante - The Loch Ness Monster, visto facilmente após algumas garrafas de uísque escocês legítimo, impressionam, contudo as ruínas que guardo com carinho na memória, já que não pude fotografar devido ao mau tempo, é o Castelo de Dunnotar, próximo a pequena cidade de Stonehaven, na costa do Mar do Norte, ao sul de Aberdeen. Passei a noite acampado aos pés do penhasco que se alongava para o alto nas pedras da parede do Castelo. Uma imagem inesquecível.

Pedras da História da Humanidade
Ao cruzar a Europa, castelos e construções magníficas passam diante dos nossos olhos, como o belo Castelo de Neuschwastein (Alemanha).

Ao desembarcar do Navio Silver Paloma em Haifa, Israel, fui, acompanhado por alguns brasileiros, instalar-me como voluntário no Kibutz Mizra, o que proporcionou conhecer um pouco da região com seus passeios. Assim nós voluntários, num desses passeios, seguimos o nosso guia que portava uma metralhadora como medida de proteção.

A ideia de entrar no Castelo de Namrud, uma fortaleza da época das cruzadas, agradou o nosso grupo, principalmente quando soubemos que havia uma passagem secreta que ligava um dos quartos da torres para fora do castelo e que iríamos percorrê-la - o que impressionou foi a saída, que era uma estreita fresta entre as enormes pedras da parede do castelo e que do lado de fora parecia impossível qualquer pessoa atravessar, todos nós passamos sem dificuldades.

Metulla, Israel, fronteira com o Líbano. Foto: Levis Litz

Ao fim da tarde, quando nos dirigíamos para a cidade de Metulla, fronteira com o Líbano, notamos o contraste da vegetação rasteira verde com o solo arenoso e seco do deserto. Naquela região conturbada pelas diferenças de pensamentos e atitudes, fomos testemunhas de um pequeno incidente a poucos metros de onde estávamos: um veículo tentou atravessar a fronteira e ingressar no Líbano, mas logo em seguida o
motorista desistiu da tentativa, assim que percebeu do que ele era alvo. Com o ruído das armas sendo carregadas para disparar, a tensão tomou conta de todos nós, mas tudo terminou bem. Virou história para ser contada em rodas de amigos.

Andar pelo mundo e entrar nos castelos dos antigos guerreiros, fantasmas, lendas, bruxos, fadas, magos, reis, rainhas e belas princesas é como fazer parte das histórias e segredos guardados pelo tempo. Se você tiver a chance de conhecer algum castelo, não deixa a chance escapar entre seus "olhos".

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota: este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterados com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

América Latina - A importância de conhecê-la

2012-01-18T04:44:00.000-08:00

ESTREITANDO AS RELAÇÕES ENTRE PESSOAS DA AMÉRICA LATINA

Como latinoamericano, o meu objetivo com o desenvolvimento deste texto, além de oferecer uma diversidade temática referente a América Latina, é propagar a importância da conscientização da solidariedade, amizade e unidade entre os latinoamericanos.

Em 2004, eu e o professor Demétrius Fernandes desenvolvemos um projeto denominado "Los Embajadores de la Amistad - Os Embaixadores da Amizade" que tinha por objetivo estimular o interesse em diferentes culturas tão próximas na América Latina. Embora este projeto tenha conseguido o apoio de personalidades importantes no cenário nacional, não teve continuidade por muito tempo por falta de patrocínio.

. "A primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la.", Eduardo Galeano (Uruguai)

. "Enquanto não aprendermos nossa história, estaremos condenados a reescrever a história da nossa derrota - e não como farsa.", Julio José Chiavenato (Brasil)

Fórum Social Mundial - Porto Alegre, RS. Foto: Levis Litz

AMÉRICA LATINA

São 33 os países latino-americanos: o México, na América do Norte, 20 países da América Central e12 da América do Sul. Com enormes potenciais em recursos humanos e naturais, esses Estados possuem fortes laços culturais e históricos. O termo América Latina corresponde também a critérios econômicos e geopolíticos. Foi conquistada e colonizada por potências européias de idiomas latinos (português, espanhol e francês). Algumas possessões inglesas ou holandesas também são consideradas latino-americanas.

Sobre a origem do nome América Latina

. "Esse 'conceito' de latinidade surge quando Napoleão III decide conquistar o México. Para justificar-se e demonstar o 'direito' da França, ele criou uma América Latina, contrapondo-se à América Hispânica." (Fonte: Colombo, Fato e Mito, de Julio José Chiavenato - Brasil)

. "A maior parte do continente - do Rio Grande, fronteira dos Estados Unidos com o México, até o Cabo Horn - forma o outro conjunto que, em 1865, os franceses começaram a chamar de América Latina, em oposição aos Estados Unidos. (Fonte: História da América, de Florival Cáceres - Brasil)

FILMES

. A MISSÃO - THE MISSION - Filme de Roland Joffé - 125 minutos- 1986 - Inglaterra
Jesuíta espanhol vem à América do Sul (Brasil/Argentina) com o objetivo de construir uma missão e pregar o cristianismo aos indígenas da região. Com a ajuda de Rodrigo Mendonza (Robert de Niro), mercador de escravos convertido, tenta defender a área das contínuas agressões dos portugueses

. CRISTOVÃO COLOMBO - A AVENTURA DO DESCOBRIMENTO - CHRISTOPHER COLUMBOS - THE DISCOVERY - Baseada na história original escrita por Mario Puzo - Direção de John Glen - 120 minutos - 1992 - EUA - A aventura da descoberta da América, contada desde os seus primórdios, é antes a aventura imaginada por Cristóvão Colombo, muito próximo da heresia, e a luta por provar que o planeta é redondo. A desconfiança de reis, inquisidores e marinheiros desafia a determinação do célebre navegador genovês. A aventura de Colombo (George Corraface) é a aventura da razão, realizada por homens que se dispunham a arriscar sua própria vida para provar suas descobertas científicas.

. ESTADO DE SÍTIO - Direção de Constantin Costa-Gavras - França - Este filme-denúncia mostra a ação de Dan Mitrioni, agente norte-americano enviado ao Brasil e Uruguai para ensinar aos agentes de repressão técnicas de interrogatório e de tortura aos presos políticos.

. 1492 - A CONQUISTA DO PARAÍSO - 1492: CONQUEST OF PARADISE - Filme de Ridley Scott - 150 minutos - 1992 - Espanha / França / Inglaterra / EUA - Gérard Depardieu interpreta Cristóvão Colombo, um intrépido navegador que descobre uma nova rota para chegar às Índias, porém não deixa de estar sujeito às traições e carnificinas que suas viagens trariam como conseqüência. O filme trata das duas primeiras viagens que se tornaram um marco na vida desse almirante e nos leva à terceira e última etapa da deslumbrante aventura. Bravura e cegueira, triunfo e desespero e a arrogância do Velho Mundo, em contraste à inocência do Novo Mundo, sucedem, nessa ordem, uma história guiada por poder e paixão extremados.

LIVROS

. A VIDA QUOTIDIANA DOS ASTECAS NAS VÉSPERA DA CONQUISTA ESPANHOLA -
LA VIE QUOTIDIENNE DES AZTÈQUES À LA VEILLE DA LA CONQUÊTE ESPAGNOLE -
Jacques Soustelle - Este livro nos conta, como uma narrativa feita por testemunhas oculares, o que era a vida nas vésperas da Conquista. Um retrato de um povo plenamente vivo com suas grandes e pequenas aventuras do dia a dia e suas batalhas.

. CIDADES PERDIDAS E ANTIGOS MISTÉRIOS DA AMÉRICA DO SUL - LOS CITIES & ANCIENT MYSTERIES OF SOUTH AMERICA - David Hatcher Childress - Este livro é um relato do arqueológo viajante com conselhos e orientações úteis para quem estiver interessados em viajar pela América do Sul.

. COLOMBO, FATO E MITO - Julio José Chiavenato - Colombo explicado à luz das teorias científicas e religiosas de sua época. Com sua autoridade de grande conhecedor da história latino-americana, o autor inverte a ótica tradicional e passa a ver a "descoberta" com olhos latino-americanos, e não com a visão eurocentrista.

. O QUE O TIO SAM REALMENTE QUER - WHAT UNCLE SAM REALLY WANTS - Noam Chomsky - O autor faz uma análise política, econômica e social dos eventos mais importantes de nossos dias. Nesse livro ele descarrega chumbo grosso sobre a política externa dos Estados Unidos. Disseca, entre outros assuntos, o que realmente aconteceu na Nicarágua, na Guatemala, em El Salvador, no Chile, no Brasil, no Panamá e em outros lugares onde o Tio Sam passou com sua atuação desestabilizadora. Chomsky não poupa nem os ditadores, nem os políticos e militares corruptos, tampouco os exagerados politicamente corretos.

. A HISTÓRIA AMOROSA DE MANUELA E BOLÍVAR - Victor W. Von Hagen - A história se desenrola num dos períodos mais decisivos dos tempos modernos e tem como protagonistas os próprios arquitetos da história. Foi uma aventura de amor que agitou toda a América do Sul, porque Manuela Sáenz aliava sua beleza e capacidade e influência sobre Bolívar que resultava em efeitos políticos de grande alcance.

. AMAZÔNIA EM CHAMAS (CHICO MENDES) - THE BURNING SEASON - Baseado em fatos reais, sobre a vida de Chico Mendes - De: John Frankheimer - 128 minutos - 1994 - Brasil - Quando os empresários olharam para a Amazônia, ele viram dinheiro, oportunidade e o futuro. Nada poderia impedi-los de realizar seus objetivos. A não ser Chico Mendes. Desde sua infância, Chico Mendes (Raul Julia) foi testemunha das brutalidades cometidas contra seringueiros explorados por seus patrões. Ainda jovem, decidiu dedicar-se a uma luta em favor de justiça para o povo de sua região. De pequenas discussões com criadores de gado, passando pela liderança de seu sindicato, a uma campanha internacional contra a devastação da floresta amazônica, Chico Mendes acreditava no diálogo e em soluções sem violência. Acabou transformando-se em uma figura de importância nacional, um herói local, e um peso ainda maior para seus inimigos... até que uma emboscada marcou o fim de sua vida de dedicação e esperança.

. HANS STADEN - De: Luiz Alberto Pereira - 92 minutos - 1999 - Brasil - O filme conta a história de Hans Staden, viajante alemão que em 1550 naufragou no litoral do Estado de Santa Catarina. Dois anos depois, conseguir chegar a São Vicente, reduto da colonização portuguesa. Ali ficou dois anos trabalhando como artilheiro do Forte de Bertioga. Já se preparava para voltar à Europa, onde receberia o reconhecimento e o ouro de El-Rei de Portugal, por seus serviços prestados na Colônia. Staden tinha para si um escravo da tribo Carijó que servia o Forte. Em janeiro de 1554, preocupado com o escravo que havia desaparecido depois de sair para pescar, resolveu procurá-lo pelas redondezas. Em uma canoa navegou por um rio próximo, onde o escravo costumava pescar. Porém, em vez do Carijó, encontrou uma cruz fincada à beira do rio. A cruz tinha uma simbologia que Staden conhecia: era o sinal para os Portugueses chamarem os Tupiniquins; seus aliados. Ele, então, deu um tiro de mosquetão para chamar os Tupiniquins e obter notícias de seu escravo. Os Tupiniquins não apareceram, porém sete Tupinambás, tribo inimiga dos Portugueses, o cercaram e aprisionaram. Staden foi levado para a Aldeia de Ubatuba, onde seria devorado num ritual antropofágico.

. JENIPAPO - De: Monique Gardenberg - 95 minutos - 1995 - Brasil - As vésperas da votação de uma lei anti-reforma agrária, o principal defensor dos sem-terra, o padre Stephen Louis (Patrick Bauchau) mergulha num silêncio inexplicável e misterioso. Um jornalista estadounidense, Michael Coleman, tenta entrevistá-lo a todo custo. Obcecado, depois de inúmeras tentativas frustradas de entrevistar o padre, Coleman corrompe a própria alma e comete o mais grave dos crimes jornalísticos. O resultado daquela ação mudou o destino do país e daqueles dois homens.

. PRA FRENTE BRASIL - 105 minutos - 1983 - Brasil - Pacato cidadão de classe média é confundido com um ativista político, preso e torturado por agentes federais, durante a euforia do milagre econômico brasileiro e da Copa do Mundo de 1970.

Deuses latinoamericanos

ASTECAS
. Quetzalcoatl: senhor do conhecimento, deus do vento, do zodíaco e do calendário, representava o ocidente.
. Xipe Totec: deus do leste, irmão de Quetzalcoatl.
. Huitzilopochtli: deus da guerra e do sul, irmão de Quetzalcoatl.
. Tezcatilipoca: deus da noite e do norte, irmão e inimigo de Quetzalcoatl.
. Quetzalpetlatl: irmã de Quetzalcoatl.
. Tonatiuh: governava o céu asteca, deus do oriente e do sol.
. Coatlicue: mãe de Huitzilopochtli.
. Tlatoc: deus da chuva
. Xochiquetzal: bela deusa do amor sexual.
. Mictlantechuhtli: senhor do reino dos mortos e deus do mundo inferior.
. Coyolxauqui: filha de Coatlicue.
. Tlazolteotl: deusa da imoralidade.

. MAIAS
. Chac: deus da chuva
. Itzamna: deus do sol, senhor do ocidente e do oriente, do dia e da noite, divindade portadora de conhecimento, cultura e escrita.
. Ekchuah: protegia mercadores e viajantes e era o Líder da Guerra Negra.
. Ixtab: deusa guardiã dos suicidas.

. INCAS
. Viracocha: deus das tempestades e do sol, deus criador supremo dos incas do Peru.
. Inti: deus-sol, divindade benevolente.

. Pachamama: mãe-terra, deusa da fertilidade.

. Mama Kilya: deusa da lua.

PARA CONHECIMENTO E REFLEXÃO

"Perdemos o direito de charmarmo-nos americanos, A América é para o mundo, nada mais do que os Estados Unidos: nós habitamos, no máximo, numa sub-américa, numa América de segunda classe, de nebulosa identificação."
Eduardo Galeano
Uruguai
[As Veias Abertas da América Latina]

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota: este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterados com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Colabora com informações complementares ou comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais sobre a América Latina? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

Tai Chi Chuan e a importância da respiração

2012-01-17T07:27:00.000-08:00

Tai Chi Chuan no Parque Barigui - Curitiba, PR. Foto: Acervo Levis Litz

Praticar Tai Chi Chuan (Taijiquan) é algo que ao ser realizado mobiliza uma rede imensa de conexões, intercambiam fatores físicos, mentais, emocionais, sócioculturais, entre outros. Além de vasto preparo técnico o praticante precisa estar em sintonia com o seu corpo, o que inclui sua respiração. A respiração também é uma dança, um fluxo e um refluxo vitais. Com ela realizamos a troca mais íntima entre o exterior e o interior. Respirar lenta e profundamente com a utilização adequada da musculatura costo-abdominal, sempre foi bom para aquecer o corpo, tranquilizar a mente, curar vertigens, dizer com coragem e uma série de outras coisas. Aprender a realizar plenamente as coisas pequenas. Com boa respiração podemos entrar em contato com nossa essência e sua serenidade.

A importância de se ter noção do correto direcionamento a ser tomado, ponto importante para o praticante do Tai Chi Chuan é saber respirar, controlar a forma correta de inspirar e expirar durante os movimentos para poder adquirir mais potência em suas ações. A respiração é uma fonte de qi e a mais importante de todas.

“A respiração do bebê ou respiração abdominal é a respiração padrão do Tai Chi. Trata-se de inspirar e naturalmente expandir o abdome juntamente com os pulmões e expirar contraindo-os. Esta respiração melhora nossa capacidade de oxigenação e acalma a mente. O abdome deve estar sempre relaxado e a respiração deve ser calma, profunda, fina e solta. Não devemos prender a respiração e nem endurecer o abdome.” (Sasso, São Paulo, p.15.)

Uma vez que o praticante consiga equilibrar sua mente, seu corpo, sua respiração e seu qi, então poderá estabelecer o controle de seu espírito. “A essência do t´ai chi é na realidade ajudar cada um a travar conhecimento do seu próprio sentido de crescimento potencial, do processo criativo de simplesmente ser o que se é. O t´ai chi ajuda você a ser você, e a deixar que esse sentido de admiração, evolução e constante alegria de mudança aconteça em você. T´ai chi é uma disciplina na qual você como pessoa, como ser humano, pode mergulhar e praticar, e lhe trará bons proveitos.” (Huang, 1979, p. 85.)

Inúmeros setores do conhecimento humano se voltam para o estudo e prática da respiração. Não é rara a utilização que a medicina faz de técnicas de relaxamento associadas à respiração, para obter resultados orgânicos específicos. As artes marciais dedicam longo tempo de trabalho e estudo com ênfase em práticas respiratórias, como é o caso do Tai Chi Chuan, que se dispõe a trabalhar com a energia oriunda da respiração concentrada, para atingir um nível incomum de energia (qi). Os músicos estão bastante familiarizados a termos, tais como: “a base de bons fraseados musicais está na respiração”, qualquer instrumentista ou cantor já ouviu isto. Principalmente para o canto, que retira da respiração toda a energia básica para a emissão e interpretação. As religiões sempre estiveram atentas ao fenômeno respiratório. Sabiamente, as celebrações religiosas são permeadas de cantos, nos quais a comunidade participa ativamente. Nestes momentos, o povo se sente revigorado, mais aberto com os pulmões cheios de ar, o corpo vitalizado, neurônios bem oxigenados... Para os praticantes da meditação, o primeiro passo a ser tomado consiste em entrar em contato com a própria respiração, tranquilizando-a. A repetição sucessiva de uma palavra ou som, a mantralização, permite, ao emitir longamente o som, que o indivíduo aprofunde sua respiração, oxigenando melhor seu corpo e tranquilizando sua mente.

Tecnicamente, podemos dizer que a respiração ocorre de três maneiras distintas:
. alta - com elevação dos omoplatas e pressão subglótica aumentada;
. média - com a participação das costelas flu-tuantes e abaulamento do terço superior do abdome;
. baixa - com movimento amplo diafragmático, afastamento das costelas flutuantes e pronunciamento leve do abdome. Sem dúvida, o terceiro tipo respiratório é o mais indicado para o canto, para práticas de relaxamento, concentração, massageamento abdo-minal, nutrição celular, práticas terapêuticas e também para as artes marciais, bioenergética, tai chi chuan e meditação. Pois, esta é a respiração mais completa, a que proporciona maior absorção de oxigênio através de movimentos tranquilos, libera a musculatura torácica e, portanto, os músculos que envolvem a laringe, onde se situam as preciosas cordas vocais (pregas vocais) permitindo maior flexibilidade e resposta tônica durante a emissão.

Observou-se que pessoas submetidas a tensões e ansiedades, utilizam invariavelmente o primeiro tipo de respiração, manifestando graus variados de paralisia do diafragma e da musculatura que envolve a cinta abdominal. A respiração se torna rápida e insuficiente. Se a respiração for gradualmente alterada para o terceiro tipo, a pessoa obterá modificações nas respostas fisiológicas, com alterações mentais características. Mudanças no pH da urina e sangue também são observadas. O indivíduo manifestará uma diminuição rítmica em seus batimentos cardíacos, uma sensação de calma e retorno da capacidade de raciocínio com clareza e coerência. A bioenergética se ateve com afinco ao trabalho respiratório, correlacionado ao tipo caracteriológico individual, e até mesmo funcionando como desvelador da situação momentânea do paciente. Também foi acionada como possível chave para auxílio terapêutico. Como diz Carlos R. Briganti: “O movimento respiratório é sinônimo de troca afetiva. Quem se encontra impossibilitado de trocar afeto, não respira. Suga e não expira. O peito vai se estufando, emplumando para si mesmo. A paixão de si mesmo tranca a porta das emoções, travando o diafragma. O diafragma travado impede a livre comunicação entre vísceras e coração.” O primeiro não-eu a ser conscientizado é o ar. E as religiões desenvolveram ideias tais como: “o sopro de Deus”, “a respiração de Brahma”, “o Qi do Universo” etc.

É evidente o conteúdo relacional do eu com o outro através da respiração. Relação consiste em troca. Troca gasosa com o meio, que abarca o internalizar e o exteriorizar, o ritmo, a pulsação, o receber e o devolver transformado, a estimulação ou a amenização de determinados afetos. Para não sentir uma dor muito forte, suspende-se a respiração; para prolongar sensações prazerosas, imprime-se profundidade à respiração. Bloqueios físicos, acúmulos de tensões, podem sugerir dificuldades com a própria espiritualidade. “Padrões reprimidos ou tensões musculares crônicas que bloqueiam o fluxo de impulsos e sentimentos não só enfraquecem a eficiência da pessoa em si como limitam também seu contato e suas interações com o mundo, reduzindo o sentido de pertinência e de participação no mundo, restringindo, em última análise, o grau de espiritualidade.” (Lowen)

O ritmo da vida é o ritmo de nossa própria respiração, que, como já vimos, sofre interferências das tensões vividas e da própria concepção de como se deve respirar. Por exemplo, em uma concepção mais rígida e narcisista é o peito que deve ser inflado, na inspiração, para projetar uma imagem de eu supervalorizada e potente. Uma respiração mais ampla e nutritiva, porém, é contrária ao modelo acima citado, pois implica em movimento abdominal. Melhor dizendo: é a respiração que envolve toda a cintura abdominal.

Tai Chi Chuan no SESC Água Verde, Curitiba, PR. Foto: Acervo Levis Litz

Nossa cultura não valoriza a experiência do sentimento e, de forma equivalente, imobiliza a barriga, região que, desde antes do nascimento, no período fetal, era o centro da respiração e da nutrição. Para os chineses, é na barriga que se representa o Mar da Vida. O choro, a tristeza e a gargalhada emergem dela. É como se pudéssemos simbolizar nossa barriga por um caldeirão, que absorve e degrada substâncias. Certamente, a barriga é a região de impacto, onde nossas emoções terão representação e eco através do peristaltismo intestinal, do enrijecimento ou relaxamento muscular, das dores gástricas. É natural, neste contexto, o fato de que respirar corretamente implica em entrar em contato direto com as próprias emoções e sentimentos, o que, para muitos de nós, pode ser doloroso e assustador. Mas, como o próprio Lowen disse: “para chegarmos a experienciar nossa alegria, impreterivelmente teremos de passar por nosso desespero.”

“Ideias primitivas vieram associar-se ao cristianismo antigo, simbolizando a barriga como a morada dos espíritos da escuridão (habitantes das regiões de baixo). Aí também, na morada do diabo, queima o fogo da sexualidade.” (Lowen). Portanto, reprimindo a sexualidade e imobilizando a musculatura abdominal a pessoa poderia sentir o fluxo quente e vital percorrer a parte de cima do corpo, que era considerada celestial e pura. Não raro vemos gravuras e pinturas do medievo, retratando o diabo com uma protuberância abdominal. Eis aí uma retração diabólica do ventre. O sagrado se desprende do ventre para habitar a cabeça e, sem perceber, desta forma, fugimos da espiritualidade, segregando-a a uma parte limitada de nosso organismo. Hoje sabemos que todo o corpo é divino e que sexualidade e espiritualidade podem andar juntas, como manifestação do nosso poder amoroso criativo.

Quando discorremos sobre a respiração mais indicada, estamos nos referindo justamente à respiração que promove um movimento rítmico na barriga e pélvis, e que unifica a parte inferior com a parte superior do corpo. Por muito tempo, respirar mal foi sinal de elegância, peito arfando, espartilhos, cintos apertados, sapatos altos e coluna retorcida. Fumar ainda é tido por muitos como sinal de elegância. A barriga saliente foi perseguida por toda uma sociedade moldada pelos modismos. A criança, o animal e o aborígine não são pressionados por estas leis estéticas e portanto podem respirar como melhor convém ao seu organismo, isto é, com o movimento de ir e vir de seu abdome. Respirar pouco e sentir pouco. Pouca dor, quase nenhum prazer. Que tal arriscar sentir e respirar mais? Que tal viver mais intensamente os seus sentimentos?

Uma respiração longa, lenta e profunda pode criar dentro de cada um de nós um oásis particular de harmonia, paz e saúde. De graça, veja só. Utilizável em qualquer hora, em qualquer lugar, por qualquer pessoa, em qualquer situação.

“Já pensou no guarda apitando furioso porque você atrapalhou completamente o trânsito e você ali, respirando lenta e profundamente enquanto as coisas se resolvem, sem abalar por um segundo sequer a harmonia de seu ser? Sem deixar a sua integridade que afinal foi dada por Deus, ser atingida, por uma mera contingência do caos urbano.” Sonia Hirsch.

“Foi o vento que nos deu vida. É o vento que sai agora das nossas bocas, que nos dá a vida. Quando ele deixa de soprar, morremos. Na pele da ponta dos nossos dedos vemos a marca do vento; ela nos ensina onde ele soprou quando os nossos ancestrais foram criados.” dos Índios Navajo. “A última expiração verá o nascimento do Nome: A última inspiração, o coroamento dos esponsais divino- humanos. O último alento reintegrará o Homem no alento divino arquetípico no seio do Pai, Aïn, de onde tudo procede e para onde tudo volta.” Souzenelle.

Fisiologia Respiratória

O tórax possui um total de 12 costelas que se inserem posteriormente na coluna vertebral e anteriormente no esterno, com exceção das duas últimas que não tem inserção anterior, sendo, portanto, mais livres para expandir. Há dois grupos musculares inseridos nas costelas, os intercostais internos, participantes da expiração, e os intercostais externos, responsáveis pela inspiração. Fechando a caixa torácica inferiormente, está o músculo diafragma, que tem a forma de cúpula e que, quando se contrai, na inspiração, se retifica, empurrando o intestino e demais vísceras inferiormente. Os músculos reto, oblíquo e transverso abdominais são os principais pela expiração forçada utilizada em frases prolongadas ou na emissão com alta intensidade.

Podemos dividir a musculatura respiratória em inspiratória e expiratória. A primeira compreende o diafragma e os intercostais externos, os escalenos, os grandes e pequenos peitorais, os grandes dorsais e os elevadores da escápula. A segunda é composta pelos intercostais internos, os denteados, os retos abdominais, os transversos abdominais e os oblíquos internos e externos. O funcionamento respiratório natural é um processo ativo na inspiração e quase passivo na expiração. Para que o ar entre nos pulmões o diafragma se contrai, ficando retificado e, ajudado pelos músculos intercostais externos, gera uma pressão negativa entre a pleura pulmonar e a parede externa do tórax. Com isso, o ar é sugado pelos alvéolos, preenchendo-os.

No momento de expirar, há um relaxamento do diafragma e dos intercostais externos, o que facilita o mecanismo elástico do tecido pulmonar e cartilagens costais, levando o tórax a sua posição de repouso e à saída de ar dos pulmões. A expiração pode ser ajudada pela contração dos músculos abdominais (retos, transversos e oblíquos), levando a uma expiração forçada e mais profunda.

O diafragma é conhecido como músculo delgado e achatado, que faz uma divisão entre o tórax e o abdome. Possui forma côncava e é mais alto à direita do que à esquerda, durante a expiração se eleva até a altura do quinto arco costal, à direita, e do sexto arco, à esquerda. O ponto onde o diafragma sustenta o coração é fibroso e não acompanha a ampla movimentação de seu restante. O peritônio que forra a cavidade abdominal como uma pleura apresenta estreitos laços que unem o diafragma aos psoas, ao quadrado lombar e aos transversos do abdome. Os psoas, assim como o diafragma recebem comandos do sistema nervoso autônomo pela via do nervo vago e do sistema nervoso central pela via do nervo frênico. A ação combinada do diafragma sobre D12-L1-L2 e dos psoas sobre L3, particularmente, que resulta a curva lombar fisiológica. Esta lordose é necessária para a boa fisiologia dos discos intervertebrais. Porém, ela não deve ser excessiva. O diagragma é o principal músculo da respiração, dependendo intensamente da estática vertebral, uma vez que ele também age sobre ela. O trabalho terapêutico da respiração é uma excelente maneira de conectar a pessoa com aquilo que ela sente, de trazer consciência sobre o seu sentir e, portanto, lhe favorecer a escolha de caminhos na vida. O Tai Chi Chuan em consonância com toda esta dinâmica ajuda o praticante a dar fluxo às quatro forças internas, muito importantes: a imaginação , o sentimento, o pensamento e a ação. “Por isso: se armas são fortes, não sairão vitoriosas; quando as árvores são duras, são abatidas. O que é grande e forte diminui. O que é suave e fraco prospera.” Lao Tsé. Só nos resta seguir nossa respiração com suave profundidade enquanto nos movimentamos por nossas alegrias e angústias, enquanto traçamos no ar o movimento de nossos corpos, realizando o Tai Chi mais perfeito que pudermos.

---------------
- Artigo de autoria de Emerli Schlögl e Levis Litz - publicado na Revista Tai Chi Brasil, Edição nº 11 - http://www.revistataichibrasil.com.br/
-----------------------------------------------------------------------------------
Nota: este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterados com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais sobre Tai Chi Chuan? Visite: Tai Chi Curitiba (http://www.taichicuritiba.com.br/)

História de Viagem - A caminho da Europa

2012-01-17T07:04:00.000-08:00

Castelo de Dover, Inglaterra. Foto: Levis Litz

Escrever dicas de viagem pela Europa pode ser um pouco arriscado, principalmente se considerarmos que estamos nos referindo a uma área com cerca de dez milhões de quilômetros quadrados e de dezenas de países. Mas se você deseja conhecer as maravilhas e encantos do Velho Mundo, siga em frente, até hoje nunca ouvi alguém dizer que se arrependeu.

A origem

Na mitologia grega, Europa é uma das filhas, assim como a Ásia, dos deuses Tétis e Oceano. O nome Europa já era utilizado nos séculos IX e VIII a..C. para identificar a parte continental da Grécia. Alguns estudiosos acreditam que a palavra Europa tem origem semítica: ereb (a região onde o sol se põe).

Fim de tarde em Portugal. Foto: Levis Litz

Embarque nessa!

Para quem está interessado em conhecer a Europa de uma maneira mais confortável e cômoda, a melhor opção é ir direto às agências de turismo que possuem pacotes turísticos fechados. Incluem passagens aéreas e terrestres, translados, roteiros, trajetos e passeios prontos, além de guias acompanhantes que falam português. Pacotes promocionais, que incluem bons hotéis e refeições, podem oferecer diversos serviços por um preço bastante acessível.

Em épocas de baixa temporada quando os períodos são mais tranquilos e o clima mais agradável - outono e primavera - as passagens aéreas tornam-se mais baratas. Na alta temporada, quando acontece as férias, a maioria das pessoas viaja. Os preços sobem, os hotéis ficam lotados e multidões compartilham, ao mesmo tempo, uma única atração turística. Imagine aquela obra, lugar ou monumento que você considera importante e quesonhou muito em ver algum dia. Você, finalmente, chega lá. Tão próximo - que emoção! De repente, te colocam numa fila porque há gente demais e tempo de menos. E quando você percebe, já acabou. Assim é a vida de turista na alta estação.

Parque em Madri - Espanha. Foto: Levis Litz

Aos que gostam de um pouco mais de aventura, uma ótima opção é programar pessoalmente o roteiro. Fazer um curso intensivo de inglês para viagem pode ajudar na comunicação. Com um vocabulário básico na cabeça é possível procurar hotel, comprar comida, obter informações e se dar bem. A melhor maneira de conhecer os centros de cidades como Amsterdã, Munique, Londres, Roma, Lisboa, Atenas, entre outras, é andar a pé. Aproveita-se muito mais o visual e o ambiente. Para os trajetos mais distantes existem ônibus ou metrôs. O passeio torna-se mais completo ao admirar-se o material turístico - mapas da cidade e do
meio de transporte - que são encontrados em diversos pontos de informações nas estações de trens, aeroportos e agências de turismo. Em muitos países, esse material é distribuído gratuitamente.

Para se deslocar a outras cidades da Europa, o meio de transporte mais comum é o trem, principalmente para os viajantes solitários, casais ou duplas. Entretanto, para um grupo com três ou mais pessoas, o sistema mais interessante é alugar um automóvel. O custo não é tão alto, depende do modelo do carro, além de ter como vantagens: a mobilidade, economia de tempo e apreciar de perto a cultura de cada país. As auto-estradas são bem sinalizadas e seguras. O limite de velocidade, em média, é de 130 km/h. Na maioria dos países, as auto-estradas tem pedágios, mas sempre existe as rotas alternativas que não custam nada. Uma sugestão antes de cruzar a fronteira: gaste todo o trocado de moedas. As casas de câmbio não aceitam moedas para troca de dinheiro estrangeiro.

Dublin - Irlanda. Foto: Levis Litz

Aviso aos novos viajantes

Ao viajar para um continente que tem grandes cadeias de montanhas, como os Pirineus, Alpes, Bálcãs e Cárpatos, Terras Altas e grandes planícies e visitar pontos do litoral europeu que é recortado com várias penínsulas, como a Ibérica, Balcânica, Itálica e Escandinava, lembre-se de que você está num mundo em constante transformação. Se você tem dicas de amigos que já viajaram pela Europa, certifique-se se ainda estão válidas. Preços podem ter subido, hotéis podem ter fechado e políticas governamentais a respeito de vistos para estrangeiros podem rapidamente alterar. Os europeus já descobriram o potencial turístico dos brasileiros. Por isso, de uma forma geral, você será bem recebido na Europa. Agora é só questão de você se planejar e marcar a data - boa viagem!

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota: este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterados com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

Senso crítico - Saiba que...

2012-01-17T06:05:00.000-08:00

Jornalista Levis Litz

Aprender a ter o senso crítico e cultivá-lo para que nos dê um prumo equilibrado referente a nossa humanidade, acredito ser imprescindível como condição para ser um humano sensato. Não devemos ser pessimistas, mas sim estar sempre de olho, divulgar, cobrar, reclamar, denunciar, enfim: agir - somente assim há esperança de um mundo mais humano

Saiba que ...

-> Repressão de informação - Entre as tristes coisas que acontecem na História do Homem, houve um tempo que para defender o brutal e cruel assassinato dos golfinhos indefesos, o governo japonês promoveu táticas de repressão de informação a qualquer um que tentasse documentar as atrocidades - tornando-se ilegal fotografar ou filmar a matança de golfinhos e pequenas baleias. Será que ainda continua assim?

-> O que o Tio Sam realmente quer - Se alguém quiser ter conhecimento sobre as intenções dos Estados Unidos em relação ao mundo, basta ler o Estudo de Planejamento Político 23, escrito por George Kennan, diretor do planejamento do Departamento de Estado (EUA) em 1948. Veja algumas linhas: "Nós temos cerca de 50% da riqueza mundial. Nossa verdadeira tarefa, é planejar um padrão de relações que nos permitirá manter esta posição de desigualdade... Para agir assim, teremos de dispensar todo sentimentalismo e devaneio; nossa atenção deve concentrar-se, em nossos objetivos nacionais imediatos... Precisamos parar de falar de vagos e... irreais objetivos, tais como direitos humanos, elevação do padrão de vida e democratização. Então, quanto menos impedidos formos por slogans idealistas, melhor." (Fonte: Livro "O que o Tio Sam realmente quer", Noam Chomsky, Editora UNB. Páginas: 12 e 13.). Se em 1948 já era assim, como deve ser hoje? É só ler os jornais.

-> Contra tribos não-civilizadas - Winston Churchil, como secretário de Estado no Ministério da Guerra na Grã-Bretanha em 1919, autorizou o uso de armas químicas contra os árabes e respondeu com contrariedade as apreensões da época: "Não entendo esses escrúpulos sobre o uso do gás. Sou fortemente a favor de usar gás venenoso contra tribos não-civilizadas."

-> Memorando 68: Aliança EUA - Nazistas - Você tinha ideia que... O Memorando 68 do Conselho de Segurança Nacional dos EUA de 1950 implementou uma estratégia para fomentar sementes de destruição dentro do Sistema Soviético? Liderada por Reinhardt Gehlen, ex diretor da Inteligência Nazista, um exército secreto de espionagem formado pela aliança EUA - Nazistas, atuou intensamente na Europa Oriental e estendeu suas operações para a América Latina e outras partes do mundo.

-----------------------------------------------------------------------------------

Nota: este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterados com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.

-----------------------------------------------------------------------------------

Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------

Quer ler mais? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Canela: uma cidade encantadora

2012-01-17T05:12:00.000-08:00

Canela, RS. Fotos: Levis Litz

As belíssimas paisagens da Serra Gaúcha misturadas com as reminiscências alemãs e italianas aparecem com força na agricultura, no idioma, na arquitetura, na gastronomia e no costume de fazer e beber vinho. Não é por acaso que os visitantes da Serra Gaúcha a denominem como a "Pequena Itália". Uma região colonizada por italianos e alemães que têm cenários, em alguns casos, imutáveis há mais de um século. Sua geografia é composta por florestas nativas, vales, rios, cascatas, canyons e fauna abundante. A visão que se deslumbra das paisagens verdejantes é uma das descobertas mais fascinantes para quem percorre aquele pedaço do Rio Grande do Sul.

Uma região afortunada

Canela é uma das cidades que compõe a Região das Hortênsias. É a principal rival de Gramado, são separadas apenas por sete quilômetros e o belo Vale do Quilombo. As duas cidades disputam a preferência dos turistas. Os habitantes levam tão a sério o turismo que nota-se uma certa disputa discreta para saber qual tem a preferência no coração do viajante. Os vencedores desta "disputa" somos nós. Como suas cidades vizinhas, Canela lembra uma imagem européia, embora fique bem no Brasil, a apenas cerca de 150 quilômetros de Porto Alegre.

Situada a 900 metros do nível do mar, é nessas paragens que reside a alma pura dos primeiros imigrantes. A herança é revestida com a alegria e o vigor dos seus antepassados. O espaço do contraste do novo com o antigo é dividido harmoniosamente em algumas partes da cidade, inclusive na praça central. Entre as atrações de Canela podemos encontrar a Catedral de Pedra com uma torre de 65 metros de altura e um carrilhão de 12 sinos construída em devoção a Nossa Senhora de Lourdes, o Parque O Mundo a Vapor, onde a história da máquina a vapor é recriada, e as belezas naturais para quem gosta de caminhadas, passeios em meio a natureza e belos panoramas. Inúmeras trilhas levam aos mais belos recantos da região. A dois quilômetros e meio do centro há o Parque das Sequoias e a doze quilômetros existe o Parque das Corredeiras que é atravessado pelo rio Paranhana. O Parque das Sequoias parece nos convidar a longas caminhadas.

Alegria ecológica

Uma das razões de Canela ser uma das cidades mais procuradas pelas pessoas adeptas do turismo ecológico é a presença do Parque do Caracol, sede do Projeto Loboguará, a sete quilômetros do centro, onde existe uma impressionante cascata, com uma queda livre de 131 metros de altura que pode ser visto de um mirante à beira do abismo. Para aqueles que gostam de explorar a fundo em seus passeios, uma interminável escadaria de 690 degraus, o equivalente a 47 andares, permite o acesso, em meio à vegetação, à sua base. É um passeio impressionante. A mesma impressão vale também para o Parque da Ferradura, a 14 quilômetros do centro, com um cânion de 400 metros de profundidade, vales e campos cercados por mata nativa. É uma fascinante viagem ao encontro da natureza.

Educação ambiental

Pioneiro em curso de ecologia, educação ambiental e passeios ecológicos orientados em parques, o Projeto Loboguará, implantado em 1992, utiliza como base e sede, uma antiga residência dos descendentes de Guilherme Wasen, construída em 1954, com madeira de pinheiro araucária, no Parque Estadual do Caracol. Wasen, natural da Alemanha, foi o primeiro colono, em 1863, a chegar na região. O Projeto já atendeu milhares de estudantes de escolas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A natureza com suas florestas, campos, fauna, rios, rochas, entre outros, servem como matéria prima de educação. Este é um bom exemplo de política ambiental. A terra, a àgua, o ar, os animais, as plantas e as pessoas que defendem ecologia agradecem. Canela, de fato, é uma cidade encantadora e merece nossa estima e visita.
-----------------------------------------------------------------------------------

Nota: este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterados com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

Tai Chi - Praticar pela razão que cada um deve encontrar em si mesmo

2012-01-16T05:26:00.000-08:00

Jardim Botânico, 2005. Curitiba, PR. Foto: Acervo/Levis Litz

Acredito, ao que concerne ao Tai Chi Chuan, que tudo é uma ressonância da busca interna de cada um: alguns necessitam saber mais, ir mais além, já outros se contentam com o que recebem. Por mais que o professor instigue, para muitos alunos e praticantes novatos de Tai Chi Chuan (Taijiquan) não é relevante se o que praticam é do estilo Chen, Yang, Wu/Hao, Wu ou Sun das linhas tradicionais das famílias, se é original ou híbrido, se é deste ou daquele mestre, isso porque buscam seus resultados práticos, que também permeiam seus interesses pessoais, seja no aspecto marcial, resultados terapêuticos, competições ou modismos. Isto é, para muitos, o que interessa é se estão satisfeitos e felizes com o que fazem e adquirem. É claro que ainda há aqueles que são mais “buscadores”, querem compreender e sentir o “intangível” - se unir ao indefinível Tao.

Foto: Acervo/Levis Litz

Vejamos o exemplo de quem aprende direto com um chinês que não sabe o idioma do aprendiz: a transmissão teórica pode cair por terra devido ao não entendimento cognitivo entre professor-aluno. Por outro lado, no mundo atual, as oportunidades são infindáveis com a aplicabilidade e utilidade da tecnologia, tornando-se um buscador aquele que quiser se tornar um. Uma das coisas que aprecio no Tai Chi Chuan é justamente as infinitas e maravilhosas possibilidades que ele nos apresenta. Se você quer apenas uma ginástica, você encontra, se você quer seguir uma filosofia de vida, que vai desde amarrar o cadarço do seu tênis, passando pela postura mais leve ao caminhar, até o momento mais sublime do seu dia-a-dia, o Tai Chi Chuan também lhe proporciona isso. Sobre as alterações das práticas, elas são inevitáveis (não quero dizer que aprecio), mas fazem parte da condição da mutação intrínsica do ser humano que é resultado do meio cultural ao qual está inserido.

Praça do Japão. Curitiba, PR. Foto: Acervo/Levis Litz

Mesmo o filho de um mestre que aprende a pauta corporal (coreografia) “correta”, muda sua forma de pensar e agir ao passar dos anos. O Mestre Yang, em um seminário que tive a ótima oportunidade de fazer em São Paulo, nos contou que seu filho pequeno, num determinado momento, achava a prática do Tai Chi um pouco tediosa. Isso acredito ser bem normal. Outro exemplo o Bruce Lee que, segundo um documentário, quando criança não queria apanhar de seus “coleguinhas”. Ao pedir auxílio a seu pai para aprender uma arte marcial, este lhe disse para aprender Tai Chi Chuan. Todos já sabem qual foi a escolha do Bruce Lee - certamente não foi o Tai Chi. Se conversarmos com chineses que não têm vínculo com o Tai Chi, muitos deles olham essa prática como ginástica para idoso e, assim, essa ideia parcialmente equivocada, se perpetua. Felizmente, ou não, as oportunidades estão presentes, tantos aos que buscam um caminho honesto, como também aos “picaretas”. Isso sempre foi assim, não é exclusividade do nosso tempo. A busca é que regula a qualidade do ensino do Tai Chi - na prática e/ou na teoria, tanto do praticante/aluno como do seu professor/mestre (ShiFu).

Sou veementemente a favor de que se pratique Tai Chi Chuan de forma perene pela razão que cada um deve encontrar em si mesmo. Como um amigo, Anderson Rosa, uma vez bem disse: “vale à pena também ver se a atitude pessoal do instrutor perante a vida corresponde ao equilíbrio esperado no Tai Chi”. Isso me faz lembrar dos anos 80, quando um grupo ao qual pertencia pensou em contratar um professor de kung-fu. Buscávamos alguém que seguisse os nobres e preciosos preceitos da filosofia Kung-Fu. O professor, ao ser indagado sobre isso, afirmou que sim, mas o que pudemos observar na entrevista foi que se comportava exatamente ao contrário, ou seja, as suas palavras eram a contradição do que o seu comportamento corporal deixava a mostra. Ele não foi contrato, então, por acaso do destino, não é que acabamos encontrando um discípulo direto do Mestre Liu Pai Lin e começamos a aprender o Tai Chi com ele?

Tai Chi Chuan - Praticantes ao fim de um seminário em 2010. Curitiba,PR. Foto: Acervo/Levis Litz

Acho que a melhor referência de um professor é ele mesmo, o seu comportamento revela nitidamente isso. Desta forma vê-se se ele está realmente “conectado” com o que ensina. Pode acontecer também de na “minha terra eu ser um cego e o meu professor ter um olho só” - nesse caso ele será meu “rei” por enxergar melhor do que eu - não é assim que funciona? Quem sabe mais ensina o que sabe menos, até o aprendiz se tornar mestre. É claro que tudo é muito relativo e leva a apaixonantes e proveitosas discussões. Em suma, como está escrito no livro “T´ai-chi Touchstones: Yang Family Secret Transmissions, “Se alguém pratica Tai Chi uma vez por dia, vai ter os benefícios de um dia de prática, se pratica sete dias por semana, terá seus benefícios multiplicados por sete”. Penso que é o praticante que define o que quer para si, a qualidade do Tai Chi Chuan que irá aprender depende de onde ele for buscar. É isso aí, boa prática!.

-----------
-> Artigo publicado na Revista Tai Chi Brasil (www.RevistaTaiChiBrasil.com.br), Edição nº 10.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nota: algumas das informações deste texto podem ter sido modificadas com o tempo. Certifique-se de obter dados atualizados por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------

Quer ler mais sobre Tai Chi Chuan (Taijiquan)? Visite: Tai Chi Curitiba - http://www.TaiChiCuritiba.com.br

A luz - cuidados básicos para uma boa fotografia

2012-01-14T08:09:00.000-08:00

Fotos: Acervo Levis Litz

É bastante comum para quem compra uma câmera fotográfica ver fotos não tão belas como se imaginava. No sentido de evitar alguns erros bem básicos seguem algumas dicas para um fotógrafo iniciante

A luz

Seja artificial ou natural, a luz, é o elemento fundamental no processo fotográfico. Recomenda-se, para um melhor equilíbrio, que o motivo esteja iluminado de uma forma semelhante à realidade. Porém, há casos onde, propositalmente, altera-se a intensidade e natureza da luz para criar imagens com propósitos específicos adequados a vontade do fotógrafo. Deve-se assim, compreender o funcionamento dos ângulos de incidência da luz sobre um objeto ou uma cena.

-> Qualidade

A qualidade da luz altera com o clima, a hora, o local etc. A luz do sol pode fazer com que um mesmo motivo, fotografado em diferentes horas do mesmo dia, apresente-se de formas interessantes. Pela manhã, quando o sol aparece, os contornos das imagens são difusos e as cores suaves. Com o sol do meio-dia, as sombras ficam fortes, bem definidas. Ao fim da tarde, a luz sobre a imagem produzem um tom agradável.

-> Luz artificial

Às vezes, mesmo quando nos encontramos num interior pouco iluminado precisamos de iluminação artificial. Para estes casos podemos utilizar qualquer fonte de luz artificial, mas devemos ter cuidados especiais para não ocasionar efeitos de cor indesejados.

-> O flash

O acessório mais utilizado como fonte de iluminação artificial é o flash, em geral, sua temperatura de cor é semelhante à da luz do dia, utilizado também para completar a luz em algumas situações. O flash pode apresentar sombras muito fortes, mas que podem ser ajustadas ou controladas pelo fotógrafo, dependendo o caso. Aconselha-se a não usar o flash em superfícies que podem refletir a luz: vidro, janela, espelho, vitrines, elas podem esconder o principal motivo à ser registrado. Deve-se procurar um ângulo em que a luz não incida sobre a superfície refletora. Os flashes têm diferentes comprimentos de facho de luz o qual deve ser conhecido para se determinar à potência a ser utilizada. O recomendável é utilizar um flash que faz a medição automática adequada da distância a ser iluminada.

-> Variações de iluminação

. Frontal: com pouca ou quase nenhuma área de sombra a iluminação frontal faz com que a imagem apresente pouca textura, embora apresente ganho na saturação de cores.

. Lateral: serve para dar destaque ao lado iluminado acentuando o relevo das massas e a textura das superfícies.

. Semilateral: iluminação focada entre a frente e a lateral do tema que produz uma maior visibilidade das bordas das sombras.

. Superior (de cima para baixo): escurece os olhos e o maxilar e deixa bem claro o nariz e a testa. Para evitar uma imagem indesejada, pode-se utilizar, em uma superfície clara, um rebatedor, um papel ou uma parede para rebater a luz.

. Inferior (de baixo para cima): deforma ligeiramente a forma do tema com um aumento no tamanho.

. De fundo: efeito em que a iluminação é direcionada para as bordas do objeto. É utilizado para destacar os cabelos de uma pessoa ou o contorno de um objeto.

. Contra a luz: é um tipo de iluminação que faz com que se destaque a silhueta do tema.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota: este texto reflete fielmente as dicas de quando publicadas, entretanto, devida ao avanço da tecnologia, algumas podem ficar fora de utilização com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais dicas? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - O intrigante silêncio de Tiahuanaco

2012-01-14T07:08:00.000-08:00

Situada na Bolívia, a milenar cidade de Tiahuanaco é um dos locais mais misteriosos da antiguidade, onde viveram antigos e desconhecidos habitantes da América do Sul. Entre as diversas culturas desenvolvidas na América ao longo dos séculos que antecederam a chegada de Colombo, uma das mais intrigantes é a do Império Tiahuanaco também conhecida como Tiwanaku. Localizada a 72 quilômetros de La Paz, suas ruínas são ainda um mistério indecifrável.

Tiahuanaco - Bolívia. Fotos: Levis Litz

Uma lenda conta que Tiahuanaco foi construída numa só noite, depois de uma inundação, por uma raça de gigantes que foram aniquilados por raios vindos do céu. E o que restou foram apenas cinzas dos templos. Lendas à parte, pouco se sabe a respeito do povo que a construiu. Os índios contaram aos primeiros espanhóis que ali chegaram que Tiahuanaco foi encontrada abandonada pelos incas que apareceram na região no século XV.

Minha Mochila Por Testemunha

Para uma pessoa que adora viagens e mistérios, estar à caminho de Tiahuanaco era o máximo. Deixei o quarto do hotel onde estava em La Paz com o objetivo de viajar até as ruínas. A frustração começou cedo naquele dia nublado e frio. Todos os ônibus estavam lotados. Os funcionários das empresas de transporte diziam que o único jeito era fazer uma reserva para o dia seguinte. Entretanto não desanimei, tinha de achar uma maneira de seguir adiante. Assim, saí pelas ruas perguntando aos mais idosos. Eu acreditava que eles deveriam conhecer alguma alternativa que as empresas não me revelavam. Até que encontrei um senhor que deu uma dica: eu tinha que ir até um cemitério, descer uma ruazinha pedregosa à direita e entrar numa pequena sala de um barraco. Quando entrei na sala com uma enorme mochila nos ombros, todos me olhavam atentamente. Dirigi-me a pessoa que parecia ser um atendente. Expliquei minha situação e ele me disse que naquele meio de transporte, um furgão, só podiam viajar bolivianos. Conversei, argumentei, implorei e supliquei. Quis pagar mais pela viagem, mas não aceitaram. Até que todos no local se afeiçoaram a minha causa e assim, pela insistência dos presentes, permitiram-me embarcar.

O veículo tinha capacidade para 12 pessoas incluindo o motorista. Eu sentei no banco de trás, ao lado da janela, onde me grudei como um polvo e seus tentáculos. Ao meu lado, havia lugar para mais duas pessoas. Foi então que entrou um senhor de meia idade, uma jovem e por fim uma senhora com um garoto. Só ali no banco de trás, era uma família completa e eu. A superlotação se repetiu nos outros assentos. Quando estávamos mais do que superlotados, o furgão partiu. Na primeira esquina que o veículo reduz a velocidade, mais dois cidadãos forçam a entrada e se juntam a nós.

Lá fora fazia muito frio, dentro do furgão todas as janelas estavam fechadas. Sem ventilação, não demorou muito para que o odor se fizesse notar, para mim pelo menos. Por ter vivido no exterior por muitos anos, já sabia que em muitos países tomar banho não era uma atividade diária, como no Brasil. Mas o meu olfato não quis nem saber, obrigou-me a abrir uma frestinha na janela para poder ao menos respirar, mesmo com o vento cortante irritando as narinas. O odor era de tal forma insuportável que acho que nunca mais esquecerei. Quase duas horas depois com o nariz pregado na janela e com a dor causada pelo vento gelado desci do furgão. Do outro lado da estrada a visão de Tiahuanaco.

Antigo Mistério do Mundo

Paguei a entrada e aproveitei para visitar um pequeno museu. O responsável tentou me vender - clandestinamente um artefato, que segundo ele, era original. Ao mostrar meu desinteresse, ele foi baixando de preço e aumentando a variedade dos artefatos. Perguntei de onde eram, "mercado negro", disse o homem. Meia hora mais tarde, eu me encontrava no meio das ruínas. Aproveitei para caminhar por toda a cidade. Ao ver templos e enormes estátuas como a do "O Frade" contendo símbolos indecifráveis de uma civilização desconhecida fundada há cerca de 2.200 anos, eu tentava vislumbrar de como teria sido o passado naquelas terras. O mais famoso monumento de Tiahuanaco é a "Porta do Sol", que foi talhada num só bloco de andesite. No centro da parte superior há uma figura segurando um cajado de cada lado e que parece estar chorando. É chamado de "O Deus Que Chora". Alguns estudiosos acreditam que outros símbolos em relevo que se encontram no portal representam um calendário, talvez o mais antigo do planeta. Entretanto, eles permanecem até hoje indecifráveis.

No topo de uma pirâmide parcialmente destruída por "pesquisadores" interessados em encontrar tesouros, vislumbrei, em meus últimos momentos naquele lugar, toda a cidade de Tiahuanaco: um deleite para os olhos e um mistério para a mente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota: este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterados com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

Quem pode ensinar Tai Chi Chuan?

2012-01-03T10:21:00.000-08:00

Entendimento jurídico aponta para livre atuação

em Tai Chi Chuan, independente de formação acadêmica

Tai Chi Chuan. Fotos/Acervo: Levis Litz

O ensino e prática de Tai Chi Chuan, arte marcial milenar de origem chinesa, que trabalha os aspectos éticos, morais, sociais, espirituais e físicos dos praticantes, não está vinculado a nenhum curso acadêmico em particular, tais como “Educação Física”, “Fisioterapia” e afins. Esse é o entendimento do Projeto de Lei nº 7370/2002 – que desde 2007 está arquivado na Câmara Federal – de autoria do então deputado Luiz Antônio Fleury Filho, que acrescenta Parágrafo Único ao art. 2º da Lei 9.696, de 1º de setembro de 1998, dispondo que “não estão sujeitos à fiscalização dos Conselhos previstos nesta Lei [tais como Conselho Regional de Educação Física etc] os profissionais de artes marciais, danças e ioga, seus instrutores, professores e academias”.

O PL teve como relatora a deputada Alice Portugal (PC do B/BA), que deu parecer favorável a indicação, por entender que na Lei 9.696/1998 não houve claridade quanto ao raio de atuação tanto do Conselho Federal de Educação Física, quanto dos conselhos regionais no que concerne a prática de dança, artes marciais, ioga. (...) O amplo entendimento jurídico de que a arte marcial, como o Tai Chi Chuan e tantas outras, não pode ficar sob a tutela de conselhos regulares, já que a atividade transcende a mera “atividade física” em si, e se configura como uma prática de valores que vão além de um conhecimento acadêmico auto-regulado.

Para que não reste dúvida sobre a liberdade de profissão para a prática de artes marciais como o Tai Chi Chuan, enquanto a Lei não for clara a esse respeito – já que a Lei 9696/98 não pode contemplar esta e outras áreas, da forma que está – o que vale é o entendimento jurídico. E, de acordo com os pareceres abaixo, o leitor poderá perceber claramente que a Justiça entende que a prática de Tai Chi Chuan vai muito além da simples atividade física.

Desta forma, os instrutores que fizerem um curso de formação em instituições reconhecidamente de valor ético/cultural, estarão habilitados a ministrar aulas, dentro de suas habilidades e especializações.

(...) De acordo com relatório da deputada federal Alice Portugal, ao projeto de Lei nº 7370/2002, as artes marciais (tai chi chuan, entre outras.), embora naturalmente envolvam movimentação corporal, não são atividades próprias do profissional de educação física. Antes de atividade corporal, as artes marciais possuem ensinamentos teóricos que consubstanciam, até mesmo, um modo do artista marcial portar-se perante as mais diversas situações. Não é por acaso a denominação utilizada de arte marcial. Este tipo de artista não é um praticante de educação física, pois assim como na dança e na ioga, não objetiva diretamente um aprimoramento físico, mas a inserção em princípios próprios de longa tradição.

Ainda de acordo com Alice Portugal, a proposta das artes marciais é oferecer evolução espiritual e física, integração harmônica entre corpo e mente, preocupando-se com a higidez mental e psicológica. Cada arte marcial possui uma história própria, cujos princípios norteadores foram sedimentados ao longo dos anos. Assim, o professor de artes marciais deve transmitir conhecimentos teóricos e padrões de comportamentos, os quais não são oferecidos em um curso superior de Educação Física.

(...) No Estado do Paraná, a Juíza Graziela Soares, da 1ª Vara Federal de Curitiba, julgando ação impetrada pelo Ministério Público Federal contra o Conselho Regional de Educação Física do Estado do Paraná, deferiu a liminar e “determinou ao CREF/PR que se abstenha de exigir o registro e a inscrição dos profissionais não graduados em Educação Física, nos termos da Resolução do CONFEF de nº 046/02”.

Outro exemplo de sentença proferida contra as pretensões do CONFEF e de suas secções regionais se deu na 6ª Vara Federal de Florianópolis, onde o Juiz Federal Jurandir Borges Pinheiro, julgando Mandado de Segurança impetrado por Rosemari Pacheco, “concedeu a Segurança para o fim de determinar as autoridades coatoras (Conselho Regional de Educação Física do Estado do Paraná) que se abstenha de adotar quaisquer procedimentos destinados à fiscalização, notificação e imposição de multas à impetrante, assegurando-lhe o direito ao pleno exercício de seu ministério como instrutora de ioga”.

Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan - SBTCC: http://www.sbtcc.org.br/
-----------------------------------------------------------------------------------------
Apoio:
-> Associação Internacional de Praticantes de Tai Chi Chuan - AIPT (http://www.aipt.org.br/)
-> Revista Tai Chi Brasil (http://www.revistataichibrasil.com.br/)
-> Grupo Tai Chi Curitiba (http://www.taichicuritiba.com.br/)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Veja texto publicado na íntegra na “Revista Tai Chi Curitiba” (http://www.revistataichicuritiba.com.br/). Edição nº 13 (Out-Nov-Dez/2011). Páginas 32, 33 e 34.

História de Viagem - Buenos Aires: uma cidade sedutora

2012-01-03T09:05:00.000-08:00

Buenos Aires. Fotos/Acervo: Levis Litz

Nascida sobre o Rio da Prata, Buenos Aires cresceu com uma identidade própria. Porta de entrada para um fascinante país a ser descoberto, orgulha-se do life-style dos seus habitantes. Surgiu pela primeira vez em 1536 e foi abandonada devido aos violentos ataques dos índios. Fundada em 1580 por Juan de Garay, transformou-se futuramente numa gigantesca metrópole com a chegada de imigrantes de todas as partes da Europa: ingleses, austríacos, alemães, poloneses, escandinavos, suíços, eslavos, franceses, italianos e espanhóis.

A caminho do sul

Dizem que na Argentina todos os caminhos levam a Buenos Aires e após três dias de viagem de motocicleta, partindo de Curitiba, Valesca e eu, chegamos na capital portenha. Pouco antes tínhamos atravessado uma enorme ponte vendo o sol se pôr no horizonte. Era uma sexta-feira, tentávamos nos concentrar nas placas que indicavam o centro da cidade e quando percebemos, estávamos na Avenida 9 de Julho, totalmente envolvidos pelo trânsito conturbado de Buenos Aires, dando volta num enorme obelisco. Cansados, procurávamos por um hotel próximo ao café mais tradicional de Buenos Aires - o Café Tortoni.

Hábito portenho

A cerca de nove quarteirões do Congresso argentino, situado na Avenida de Mayo, encontrei o ponto que nos serviu de referência, o Café Tortoni: um café frequentado diariamente por centenas de pessoas que degustam o delicioso leche merengado com creme, claras batidas em neve e canela, ou que preferem tomar um café expresso, ou ainda que vão para admirar os espetáculos diários de jazz ou de outro fascinante ritmo particular, que teve uma origem incerta no início do século - o tango.

Assim, Buenos Aires, abriu-se para nós: uma cidade agitada, bonita e com uma arquitetura impressionante, com uma infinidade de coisas para ver e fazer - se você tiver tempo e dinheiro.

A experiência de viajar constantemente, ensinou-nos que para conhecer uma cidade, seja Roma, Cairo, Jerusalém, Berlim ou Amsterdã, o melhor a fazer é deixar o veículo, carro ou motocicleta de lado, ou melhor, estacionado e seguir a pé. No coração da cidade, caminhamos pela Avenida de Mayo até encontrarmos a Calle Florida, que é a principal rua de comércio, onde existe a maior concentração de pessoas e de lojas. É fácil se deslocar de um lado ao outro da cidade, seja pela altíssima concentração de táxis (pretos e amarelos) que circulam e que se esbarram em cada esquina, seja pelo uso do metrô ou subte como os habitantes locais o chamam.

Valesca e eu passamos vários dias em Buenos Aires e aproveitamos bastante nossa permanência. Todos os dias saíamos para conhecer um pouquinho mais a cidade. Enquanto isso, aguardávamos a chegada do meu primo do Brasil: Ricardo Faria e sua namorada. Fomos juntos para La Boca, um bairro pitoresco portenho de origem marinheira, marcado pela presença de imigrantes italianos e suas típicas construções mescladas com chapas de zinco que podem ser admiradas na Calle Caminito, onde as casas coloridas, as construções irregulares e as roupas nos varais constituem um belo cenário. La Boca também é conhecida por seus bares e pela localização do estádio de futebol do Club Atletico Boca Juniors.

Amarga lembrança

Ao visitarmos a Plaza de Mayo, importante cenário da história dos argentinos, não deixamos de observar as marcas no chão de contornos dos corpos dos filhos desaparecidos durante a ditadura militar naquele país e de desenhos de lenços que eram usados pelas mães e as avós que se reuniam para pedir informações sobre seus amados filhos e parentes. Em 1983, os militares declararam mortos todos os desaparecidos. Mesmo após ter visto muito, em Buenos Aires há sempre muito mais por descobrir. A cada história, monumento, teatro, feira e peculiaridade conhecida surgiam muitas outras por conhecer. Entretanto, Buenos Aires é uma metrópole, semelhante a qualquer outra grande cidade da América do Sul com seu barulho constante, sujeira e stress. Foi um prazer estar em Buenos Aires, mas foi uma alegria maior deixar a Rainha do Prata para pegar a estrada de novo e reencontrar os belos campos verdes que acompanham as boas estradas argentinas.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota: este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Inglaterra: Um passeio por Lake District

2012-01-02T16:47:00.000-08:00

Uma Caminhada pela Região dos Lagos Ingleses

Fotos: Levis Litz

Descobrir o que a Grã-Bretanha tem a oferecer é conhecer alguns dos mais bonitos lugares da Inglaterra, Escócia e País de Gales. São rotas que nos levam através de cenários fantásticos de elegantes cidades e vilarejos tranqüilos. Até as estradas secundárias e terciárias são asfaltadas e bem conservadas.

Durante cinco dias, eu e dois amigos ingleses - Ian Kerney e seu irmão Jerry, ficamos no Norte da Inglaterra. Foram momentos de caminhadas, excursões, viagens e encontros com pessoas interessantes de várias partes da ilha.

É sempre melhor caminhar com amigos, não somente pela companhia, mas também porque haverá alguém para pedir ajuda em caso de necessidade. Numa manhã ensolarada, partimos de Londres em direção a Birmingham e depois rumo à cidade de Windermere, na região dos lagos ingleses (The Lake District), próxima a fronteira com a Escócia.

Uma área cheia de montanhas, vales, bosques, riachos e lagos que a diferenciam de boa parte da Inglaterra. Chegamos ao entardecer na pequena vila de "Chapel Stile" e nos entrosamos rapidamente com outros viajantes, que como nós, faziam daquele aconchegante lugar bases para suas expedições. Ali apresentamos nosso "Plano de Rota" para a subida aos "Picos de Langdale".

Por questões de segurança, nunca fazíamos caminhadas e acampamentos sem avisar algum amigo ou parente e de quando seria o nosso retorno. Antes de iniciarmos nossa caminhada, Jerry preparou o café da manhã bem ao estilo inglês: chá, ovos mexidos, torradas, lingüiça frita e feijão enlatado. Pronto! Já estávamos bem alimentados.

A chuva que caiu durante a noite cessou, o dia estava claro e assim podíamos apreciar a vista dos majestosos picos que estavam nos esperando. Caminhar pelas montanhas da Inglaterra é surpreendente. O clima é inconstante. Ao se alcançar o topo da montanha, pode-se ser agraciado por um céu brilhante e claro, que em minutos pode se transformar em uma chuva torrencial com limitada visibilidade. Logo no início da caminhada cruzamos com um rebanho de ovelhas à beira de um rio com águas cristalinas e repleto de pedras. Na hora lembrei-me das belezas das Terras Altas na Escócia (Highlands), que tinha conhecido no ano anterior. Um lugar muito fascinante!

Para uma caminhada de qualquer distância, é aconselhável ter a certeza de que se está preparado e cuidar detalhadamente das necessidades que vão surgir durante a jornada. Ian andava na frente como nosso guia, pois já fizera esta rota antes e era o que tinha mais experiência. Eu e Jerry o seguíamos. Preparados para atravessar terrenos acidentados e para nos protegermos do vento gelado e eventuais chuvas, vestíamos
roupas adequadas à prática de caminhadas pelas montanhas: botas resistentes com solado anti-derrapante, um blusão de pile, uma leve jaqueta a prova de água. Na cabeça, um boné ou gorro, dependendo da preferência. Carregávamos ainda numa pequena mochila: um apito, que poderia ser bem útil no caso de ter que atrair atenção numa emergência, uma máquina fotográfica, uma lanterna, um fogareiro, canecos, cantis, chá, biscoitos, frutas, sanduíches, chocolates e um kit de primeiros socorros.

Andar pelas montanhas é como pegar carona, leva algum tempo e exige muita vontade. Sempre utilizávamos rotas conhecidas por serem mais fáceis de seguir. Caminhamos horas e horas entre rochas, trechos com relva e alagados e quando parávamos para descansar, comíamos vorazmente sanduíches enormes, acompanhados de frutas e chá quente.

Numa destas paradas, no alto de uma montanha, deitei de costas, exausto e molhado, dei um gole no meu cantil árabe e fiquei observando as nuvens passarem sobre nossas cabeças. Naquele dia tínhamos encontrado vários montanhistas: irlandeses, franceses e ingleses, todos admiradores deste saudável esporte.

No caminho de volta à base, pelo outro lado da montanha, atravessamos um charco, onde a água alcançava nossos joelhos. Quando percebemos, estávamos caminhando sobre algo móvel e flácido, o solo vibrava a cada passo que dávamos, parecia com vida, algo difícil de se explicar, a sensação foi horrível. Sem perda de tempo, tratamos de sair daquele lugar - nunca descobrimos o que era.

Foi assim que passamos aqueles dias, conhecendo lugares com cenários naturais e exuberantes, como as ruínas de um forte romano - Hardknott, no topo de outra colina. Apesar do frio extremo, quase insuportável, continuamos a explorar a região. Algumas vezes chovia demasiadamente, deixando a maior parte de nosso equipamento, botas e roupas literalmente molhados.

No último dia resolvemos caminhar menos e contemplar mais. Na viagem de volta a Londres meus pensamentos estavam livres para imaginar outros planos e aventuras e assim, terminava mais um capítulo da rota que tínhamos traçado.
Observar características interessantes que incluem a vida selvagem e a história de cada caminhada traçada, superada e registrada - com fotografias, é ideal para qualquer um que valorize sua integração com a natureza.
-------------
Curiosidade: Lake District está localizado no Reino Unido, ao norte da Inglaterra, próximo a fronteira com a Escócia. O Reino Unido é formado pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Durante séculos aquela região foi o mais rico e poderoso império colonial da Terra e ainda hoje ocupa posição de destaque no cenário mundial. Graças à riqueza acumulada, vinda principalmente da exploração colonial, a Inglaterra foi palco da Revolução Industrial, no século XVIII, desenvolvendo as manufaturas têxteis. O Reino Unido é um dos países mais industrializados do mundo, com mais de 90% de sua população vivendo em cidades. A participação da Irlanda do Norte é, até hoje, motivo de "descontentamento", pois a Irlanda, que ocupa a maior extensão territorial da ilha de mesmo nome, reivindica a reunificação das duas Irlandas e a constituição de um país independente.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Évora - Portugal: a capela dos ossos

2012-01-02T16:30:00.000-08:00

Templo de Diana. Foto: Levis Litz

Em visita a cidade de Évora, situada na região sul de Portugal, lugar que foi importante como centro de estudos e artes durante a época romana e durante a Idade Média, Valesca e eu fomos conhecer as ruínas do Templo de Diana. O clima em Évora, Patrimônio Histórico da Humanidade declarada pela UNESCO em 1986, estava feio, nublado e cinzento demais.

Sem desanimar com o mau tempo, resolvemos visitar outra famosa atração da cidade: uma capela construída sobre uma antigo cemitério que foi inteiramente feita com ossos de cinco mil pessoas recolhidas dos cemitérios da região.

Capela dos Ossos. Fotos: Levis Litz

A entrada na capela nos causou uma sensação estranha, mas que foi vencida pela curiosidade. Envolvidos pelos ossos humanos por todos os lados e com alguns esqueletos pendurados em algumas paredes como adornos, aquela construção macabra nos impressionou.

Não demorou muito para que nos retirássemos do local. Na saída, ao olhar para trás, vi, em cima da porta, uma inscrição em bom português: "Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos". Não tenho mais vontade de ir pra lá (risos).

----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------

Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Gramado: a beleza e a cultura da Serra Gaúcha

2012-01-02T16:10:00.000-08:00

Gramado, RS. Foto: Valesca Giordano Litz

Gramado, a 148 quilômetros de Porto alegre (RS), encanta por sua hospitalidade, beleza e incontáveis atrativos turísticos. Situada a 855 metros de altitude, em plena serra gaúcha, os recantos e paisagens são de tirar o fôlego.

Quem viaja à Gramado, acaba conhecendo outras cidades como Canela, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi. Considerada a melhor região vinícola do país, é inevitável uma visita às várias vinícolas existentes, onde pode-se comprar muito vinho a um preço acessível e ainda conhecer todo o processo de produção. As igrejas da região são belíssimas, cada uma com sua história e decoração impressionantes. Para quem gosta de estar em contato com a natureza o lugar é perfeito, com vários parques e bosques muito bem cuidados e com excelente infra-estrutura.

Foto: Levis Litz

Gramado, ao natural

A cidade de Gramado parece que nasceu para brilhar. A prefeitura da cidade, nos anos 70, criou uma lei determinado que todas as novas construções tivessem o estilo arquitetônico da Baviera.

Entre seus predicados, além de excelente rede de hotéis, restaurantes, comércio variado e casas de café colonial encontramos: o Lago Negro, de água escura cercada com azaléias, hortênsias e árvores trazidas da Floresta Negra, na Alemanha; o Parque Knorr, uma área de 70 mil metros quadrados arborizada e com belos jardins; a Cascata Véu de Noiva com 21 metros de altura; Belvedere Valde do Quilombo, na rodovia que liga Canela a Gramado.

Sua igreja, no centro da cidade, demorou oito anos para ser erguida. Foi construída com 78 mil pedras basalto. Sua torre mede 43 metros e em seu interior há vitrais que reproduzem parte da vida do apóstolo Pedro. Como se não bastasse a belíssima paisagem da região e arquitetura típica, Gramado possui um calendário turístico que dura o ano todo com inúmeras e diversificadas atrações. São feiras de chocolates, eventos esportivos, feiras de animais, festas folclóricas, mostras de móveis, feiras de livros, festival de publicidade, shows, feiras de antigüidades e artes e o festival de cinema que atrai cineastas e cinéfilos de todos os cantos.

Com uma programação intensa para o ano inteiro, Gramado é uma cidade em festa permanente e que conquista, a todo momento, seu visitante. É famosa também por seu artesanato em couro e tapeçarias de lã, além de muitas fábricas de móveis rústicos.

Está servido?

Envolvidos como num clima de conto-de-fadas, Valesca e eu resolvemos visitar uma das aconchegantes casas para um café colonial. Ouvimos muitas histórias desses cafés. Dizem que ele é deliciosamente farto. Teve origem na época da colonização do sul, quando as mulheres preparavam um café da tarde reforçado para os maridos que retornavam do trabalho na roça.

Foto: Levis Litz

Correndo o risco de agregar uns quilinhos a mais, tomamos o nosso "café colonial" numa bela torre, lá pelas quatro da tarde, depois de termos visitados os principais pontos da região. A garçonete nos trouxe uma infinidade de delícias para beber e comer: chocolate caseiro, chá e vinho da serra, acompanhados com mais de 50 quitutes salgados e doces. Impressionado pela variedade e quantidade, pensei: "não vou conseguir provar nem a metade". Foi quando a garçonete disse, "podem se servir à vontade e repetir quantas vezes desejarem". Seria impossível repetir, só essa ideia me deixou meio enjoado - muita comida para pouco estômago. E a garçonete complementou: "após o café, ainda há o bufet de tortas no outro lado do restaurante!". Definitivamente, o que não falta em Gramado é o que fazer e o que comer.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Caxias do Sul, RS: a pequena Itália gaúcha

2012-01-02T15:57:00.000-08:00

Igreja de São Pelegrino.
Caxias do Sul, RS. Foto: Levis Litz

Impregnados com o cheiro de vinho, Valesca e eu estávamos, sem pressa, rodando de motocicleta pelas estradas da Serra Gaúcha. O traçado é muito bonito, estendendo-se entre montanhas, cachoeiras e vales. Só é prejudicado pelas constantes curvas que tornam as ultrapassagens um pouco perigosas.

Na Rota Romântica, um sinuoso caminho pela BR 116 e RS 235, paramos para "romantizar" um pouquinho. Ali descobrimos um pedacinho da Itália, que aflorou sentimentos de saudade e recordação da região onde vivíamos em 1990, na província de Trento, norte daquele país. Mas constatamos que esse pensamento não era exclusivamente nosso. A expressão que mais ouvíamos dos viajantes que encontrávamos era: o Sul nem parece Brasil!

As cidades da região são assim mesmo, possuem um certo toque europeu na arquitetura, na limpeza, na organização, no charme, no clima... A história desse lugar se funde com a expulsão dos índios Caingangues, os antigos donos do planalto da Serra Geral e a passagem de imigrantes russos e poloneses. Todavia, mais tarde, foram as colonizações italiana e alemã que, a custo de muito trabalho e persistência, se mantiveram na região. Atualmente, são esses sotaques, de italianos e alemães, que predominam na serra. Uva, vinho e tradição.

Réplica de 1885. Caxias do Sul, RS. Foto: Levis Litz

Tínhamos saído pela manhã de São Lourenço do Sul, passado por Porto Alegre e nosso destino agora era Caxias do Sul. Localizada a 125 quilômetros da capital gaúcha, Caxias do Sul, antigamente chamada de Campo dos Bugres, cresceu e se desenvolveu entre montanhas e vales com pequenos rios que serpenteiam as videiras e plátanos. As paisagens que a cercam são belíssimas. Possui cerca de 400 mil habitantes e é um dos mais importantes pólo metal-mecânico do país, o que resulta numa capacidade de geração de renda. Grande centro econômico - diversidade de produção, desde minúsculos botões a carrocerias de ônibus, prataria, implementos agrícolas e cutelaria - e social da região, Caxias soube preservar seus traços italianos.

Casa de Pedra - Caxias do Sul, RS. Foto: Levis Litz

Alegre e sempre pronto para uma festa, a simpatia e a cordialidade de seu povo hospitaleiro reflete a felicidade de se viver em um local que soube aproveitar o que existe de melhor da cultura européia. Suas cantinas são famosas e a Festa da Uva, realizada de dois em dois anos, revela toda a grandeza de sua produção. O evento é considerado um dos maiores do país, quando a cidade fica toda decorada com brasões, bandeiras e fitas. Há, ainda, boas opções de compras: malhas, vinhos, artesanato local e artigos típicos como queijo, salame, copa...

Estação de Trem - Caxias do Sul, RS. Foto: Levis Litz

Un giro per la città

Além da gastronomia , a arquitetura e os pontos turísticos são atrações imperdíveis para quem vai a Caxias. O Museu da Casa de Pedra, feita de pedras irregulares rejuntadas com barro e madeira trabalhada a mão, é um orgulho da cidade. A casa foi construída pela famíliaLuchesi no século passado. Próximo aos pavilhões da Festa da Uva fica a Réplica de Caxias do Sul, um conjunto arquitetônico edificado rigorosamente nos padrões das casas construídas entre 1880 e 1885.

A estação de trem, no bairro de São Pelegrino, foi cenário do filme brasileiro "O Quatrilho", que concorreu ao Oscar de 1996. A Igreja de São Pelegrino possui atrações interessantes, como o relógio das flores, as pinturas do italiano naturalizado brasileiro Aldo Daniele Locatelli e uma réplica da Pietá, de Michelangelo - uma escultura doada pelo Papa Paulo VI nas celebrações do Centenário da Colonização Italiana.

A Avenida Júlio de Castilho, que cruza a cidade, possui várias lojas, além do calçadão, onde situa-se a Catedral, na Praça Dante Alighieri. Símbolo da colonização italiana, o Monumento Nacional ao Imigrante foi construído em basalto, com estátuas em bronze, pelo escultor Antonio Caringi.

Caxias do Sul, RS. Foto: Levis Litz

Mangi Che te fà bene!

As manhãs caxienses parecem atrair uma névoa tipicamente européia que cede lugar, "al mezzo giorno", a um sol vigoroso. E é ao meio-dia que temos a nossa principal refeição. Comer bem é uma prerrogativa em Caxias e lugares não faltam. Que tal saborear um pão caseiro recheado com salame e tomar vinho servido nesse pedacinho da nossa Europa? Ou então visitar as adegas para degustar vários tipos de vinhos acompanhados de queijo? Caxias do Sul está logo ali, no Rio Grande do Sul e não é preciso atravessar o oceano para chegar até aquelas agradáveis cantinas.

Arrivederci!

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Cidades históricas de Minas Gerais

2011-12-30T16:58:00.000-08:00

Passos da História

Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, Mariana e Congonhas do Campo

Minas Gerais - Brasil

Fotos: Levis Litz

Tiradentes

Não foram todas as cidades, mas quando fui em visita a maioria das históricas cidades de Minas Gerais confesso que não estava absolutamente preparado para a carga educativa e emocional que emanava de cada pedra, de cada esquina, de cada estátua.

Ouro Preto

Por momentos, imaginei como seria encontrar-me com Aleijadinho, Tiradentes e outros habitantes de uma época que representou passos importantes para o desenvolvimento da nossa História.

Mariana

Viver, mesmo que por alguns instantes, aquele passado, foi uma lição para saber apreciar, ainda melhor, o presente.

Congonhas do Campo

Dessa experiência surgiu uma mostra fotográfica, cujas imagens foi um esforço em reconhecimento que devemos continuar em busca daquilo que fez parte da nossa vida e da nossa história.

São João del Rei

Quando tiver a chance - não hesite: visite as cidades históricas de Minas Gerais.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - La Paz: a cidade das alturas

2011-12-30T16:38:00.000-08:00

La Paz. Foto: Levis Litz

Eu estava sozinho, tinha partido à meia-noite de Cochabamba, uma simpática cidade da Bolívia, quando de repente acordei com uma tremenda dor nas têmporas. Respirava com dificuldade e minhas pernas estavam pesadas. Olho para cima e percebo que estava num confortável ônibus. Bem ao meu lado, uma bonita jovem boliviana, baixa estatura, morena e com traços andinos. No seu colo, um garotinho dormia.

A maioria dos passageiros, inclusive a aimará, parecia compartilhar do meu mal estar. Entretanto, não demorou muito para que o ônibus parasse para que pudéssemos respirar um pouco de ar puro. Era a consequência do forte efeito da altitude de mais de quatro mil metros acima do nível do mar. A boa notícia foi que faltavam poucas horas para o fim da viagem.

Vale da La Luna. Foto: Levis Litz

Daí em diante o trajeto foi mais tranqüilo e estimulante. Havíamos tomado um chá (uma infusão de folhas de coca) fornecido pela empresa. Assim, a chegada na mais alta capital do mundo, La Paz, foi deslumbrante. O Sol estava nascendo e pudemos ver do alto de um imenso desfiladeiro um belo e curioso cenário: os acentuados contrastes das casas e construções coloniais instaladas ao longo de paredões com os modernos edifícios da cidade lá embaixo, no vale. Tudo iluminado, ao longe, pelos raios de sol refletidos pela cordilheira.

Nosso ônibus desceu lentamente até alcançar o vale, no centro de La Paz. Estava um pouco frio, peguei minha mochila e segui até um hotel indicado por um viajante suíço que havia encontrado dias atrás em Santa Cruz de La Sierra.

La Paz. Foto: Levis Litz

Mistérios Andinos

Antes de seguir viagem para a ruína arqueológica de Tiahuanaco, uma das mais polêmicas do planeta, devido as controvérsias de sua origem, quis aproveitar alguns dias para passear e conhecer melhor o ritmo urbano de La Paz. Visitei alguns lugares interessantes, um deles a menos de doze quilômetros ao sul do centro, onde de um lado tem-se a visão de montanhas cobertas por vegetações coloridas com tons de verde e marrom num típico clima árido de deserto andino e de outro, encostas com formações rochosas que incitam a nossa imaginação como se fossem paisagens de um outro planeta, ou melhor, satélite - eu estava na região denominada de Vale da Lua.

Tiahuanaco. Foto: Levis Litz

Para voltar ao centro, como não havia ônibus, resolvi pedir carona, não precisei esperar muito e lá estava eu com aquela sensação de liberdade outra vez, na traseira de um caminhão com o vento batendo no meu rosto. Ao chegar, desci do caminhão e fui agradecer o motorista. Uma surpresa: ele cobrou-me pela carona.

Num ritmo cada vez mais intenso em conhecer uma cultura tão diferente da nossa, continuei minhas andanças pelas ruas ao redor da imponente Basílica de São Francisco, nos mercados de rua que são ótimos para comprar presentes, souvenirs, roupas (mantas e pulôveres) de alpaca, esculturas de cerâmica etc. Fiquei impressionado com a visão da Basílica de São Francisco, com sinos feitos de pedras inaugurada em 1753, em estilo "mestiço". Em frente da basílica, uma enorme escultura de pedra que representa a civilização colonial espanhola, a cultura pré-colombiana e a modernidade.

Ônibus circulando nas ruas de La Paz. Foto: Levis Litz

E foi nesse clima que continuei minhas descobertas, conheci o Mercado da Feitiçaria, na Calle Sagarnaga, onde encontram-se ervas, amuletos, minerais e artesanatos para todos os gostos e cultos num país onde a medicina natural desempenha um importante papel. Curiosamente, enquanto eu conversava com a recepcionista do hotel, um marceneiro boliviano se aproximou e começou a me fazer muitas perguntas sobre a minha comunidade, como eram os líderes políticos e se o povo era amistoso. Enquanto a conversa se desenrolava, percebi que aquele homem era mais culto do que sua aparência transmitia. Quando foi a minha vez de questionar sobre as peculiaridades do povo boliviano e sua ligação com o misticismo, ele me disse que até hoje existe, numa província boliviana, uma comunidade de kallawaias, índios curandeiros que, desde a época dos incas, percorriam sozinhos as aldeias do Império, curando os doentes mediante o uso de remédios naturais e rituais.

Curiosidades pessoais à parte, em La Paz, ainda há muita coisa para ver, conhecer e fazer, mas o mais importante é estar em Paz com a cidade, o resto flui naturalmente. Sinto muitas saudades de lá, adorei!

Centro de La Paz. Foto: Levis Litz

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Jerusalém: a cidade da paz

2011-12-30T16:12:00.000-08:00

"Chegamos!", disse o motorista do táxi que nos levou de Tel Aviv até Jerusalém. Desembarcamos bem em frente de Jaffa Gate, um dos sete portões das muralhas que cercam a Velha Jerusalém. Rapidamente cruzamos os muros e andamos por uma viela, em meio ao mercado árabe. Uma porta estreita dava acesso ao albergue escolhido para ser nossa base para as visitas nas regiões e cidades mais próximas: Jericó, Qumram, Belém, Massada, Mar Morto e muitas outras. Ficamos hospedados no andar mais alto, acompanhados de outros viajantes estrangeiros - europeus em sua maioria.

Jerusalém. Fotos: Levis Litz

A visão da Cidade da Paz, (Yerushalaim), para os judeus, ou A Santa (El Kuds) para os árabes, era estonteante. No momento em que se ouvia os "cantos", isto é, as "orações muçulmanas", através dos alto-falantes espalhados em todas as ruas, criava-se um clima interessante e exótico. Repleta de igrejas cristãs, mesquitas e sinagogas, Jerusalém é uma cidade cheia de contrastes, bem diferente daquilo que se possa imaginar.

Em suas ruas encontram-se: judeus ortodoxos de chapéus e roupas pretas e de todas as facções; muçulmanos sunitas ou xiitas de barba longa com touca branca na cabeça; católicos fervorosos; cristãos armênios; coptos; etíopes; drusos; protestantes de várias igrejas; ortodoxos russos e gregos; testemunhas de Jeová.Cada qual com sua religião, seus costumes, idiomas e hábitos.

Muro das Lamentações

Pedras Sagradas

Tido pelos judeus como o lugar mais sagrado do mundo, o Muro das Lamentações é a única parte que sobrou do antigo templo de Salomão, o Justo. Desse lado, os judeus rezam de frente para o muro, do outro, as orações são dos árabes, onde se encontram a Mesquita de El-Aqsa e o Domo da Rocha - santuários muçulmanos. Os homens e as mulheres não podem orar juntos e são separados por uma grade de pouco mais de um metro de altura. Nós não sabíamos disso e a Valesca foi entrando junto comigo no lado reservado aos homens. Um judeu, sem a educação e compreensão que lhe deveria ser característica por
sermos turistas, veio, de forma arrogante, gritando feito uma gralha, nos advertir. É claro que, dessa forma, não entendíamos o que ele queria dizer. Até que percebeu que gritando não adiantava nada e baixou seu tom de voz. Assim, compreendemos o que ele queria avisar: - mulheres não podem entrar por aí, disse em inglês, num forte sotaque hebraico.

Passado o incidente, coloquei o solidéu, o chapeuzinho dos judeus, que era obrigatório,e fui para perto do muro. Notei que ele estava repleto de pequenos bilhetes dobrados, depositados nas frestas das pedras. Faz parte da tradição escrever uma prece a Deus e depositá-la entre as frestas.

A Via-Crúcis

Na parte da tarde, nos dirigimos à Via Dolorosa e os lugares onde Jesus sofreu a flagelação e condenação, que se situam na parte árabe. Com indicações de placas "Via Dolorosa", demoramos algum tempo até conseguir completar, passo a passo, todo o percurso que Jesus de Nazaré fez, do julgamento à crucificação. Na hora, percebemos que nenhum livro poderia se comparar a Bíblia como Guia para a história e geografia da Terra Santa.

Embora os estudiosos não tenham a certeza quanto à localização exata do Monte Calvário, onde Jesus teria sido morto e crucificado, é inevitável sentir-se imbuído com o clima misturado de história, religião, ciência e mistério. Foi naquele local que assistimos a uma missa em latim. A emoção estampada nos rostos dos fiéis e o clicar de máquinas fotográficas tornaram o momento inesquecível.

Conhecer Jerusalém não é uma tarefa fácil, são tantos os pontos interessantes que é impossível descrevê-la num só texto e estas linhas servem apenas como um leve vislumbre do que é essa histórica cidade.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Áustria: a beleza que desce pelos alpes

2011-12-28T04:47:00.000-08:00

Áustria. Fotos: Levis Litz

Para quem aprecia as boas e belas coisas da vida, sente-se feliz em conhecer um país que não se envergonha de ser romântico e alegre. Nesse clima, a professora de história, Valesca, e eu, respirávamos o ar que vinha da região dos Alpes austríacos. Tínhamos saído de Munique, Alemanha, sábado de manhã e, pela primeira vez, estávamos a caminho da Áustria, antiga morada de Mozart e cenário do filme "A Noviça Rebelde".

Cercado por vários países: Suíça, Alemanha, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Itália e Eslovênia, a Áustria é um país pequeno na geografia, menor que Portugal e do tamanho da Irlanda, mas grande em beleza. Até 1919 era a parte mais importante do forte império Austro-húngaro. Sem contato terrestre com o mar, possui um formoso rio que corta suas terras - o Danúbio.

Terra abençoada pela música

Estava chovendo, tempo escuro e com muita neblina, mal conseguíamos ver as montanhas cobertas de neve, mesmo assim ficamos fascinados pela beleza diante dos nossos olhos. Chegamos em Salzburg - uma cidade encantadora, especialmente com a música no ar que transbordava de suas escolas e das salas de concerto. Era um perfeito clima de romantismo mesclado à paisagem medieval.

Um vilarejo descampado, povoado por celtas. Assim era Salzburg quando surgiu da exploração de minas de sal, quinhentos anos antes de Cristo. Mais tarde apareceram os romanos que abriram estradas que até hoje servem aos viajantes. No século VIII, Salzburg começou a se desenvolver graças a São Rubert, encarregado de catequizar o povo e que mandou construir igrejas e escolas ao redor de um monastério.

Com os olhos atentos, percebíamos que ali ainda eram conservadas as marcas da religiosidade medieval em sua arquitetura. Entretanto, foi através das inscrições encontradas nos monumentos, estátuas e nas portas das casas, onde viveu e se dedicou à música, que reconhecemos a importância de um dos maiores, senão o maior, gênio da música: Wolfgang Amadeus Mozart. Excelente pianista, para não dizer divino, Mozart destacou-se já aos seis anos de idade e impressionava imperadores.

No dia seguinte, quando os raios do sol timidamente batiam na janela do nosso quarto, pegamos nossas mochilas e subimos as encostas ao redor da cidade. Tínhamos o que queríamos: uma vista mais ampla das montanhas cobertas de neve.

Os Alpes e a neve

Partimos de Salzburg com um certo pesar, mas a emoção de seguir viagem pelo meio dos Alpes foi mais forte que a tristeza da partida. A Valesca, por mais que tentasse, não conseguia descrever a maravilha que eram os Alpes e o que era estar ali, bem pertinho. Viajar acompanhado pelas montanhas cobertas de neve por todos os lados e a visão das casas que pareciam de bonecas nas encostas das montanhas foi simplesmente de tirar o chapéu (tirolês).

Outra cidade que nos deliciamos lentamente por muitos caminhos foi Innsbruck. O céu também era ofuscado pela neve que parecia descer pelas escarpas onduladas dos Alpes austríacos e abrir pequenos espaços para que a montanha, que chega a três mil metros de altura, mostrasse toda a sua beleza. Era um incrível cenário para uma cidade de prédios coloridos e monumentos desenhados no fim do século XVI pela arte barroca.

Para quem quer ficar impregnado pela atmosfera no mais autêntico berço da cultura tirolesa e ver um tirolês a caráter, não há necessidade de ir a um festival folclórico, em poucos passos você dá de cara com um em seu traje típico.

O cafezinho e o amor à arte

Você sabia que o nosso tradicional "cafezinho" surgiu na Áustria? Primeiro os turcos, lá pelo ano de 1680, invadiram aquele país e deixaram uma preciosa influência: a arte de fazer café. Mas a história não parou por aí, os austríacos acrescentaram imaginação e criatividade. A variedade de cafés na encantadora capital Viena é tão grande que não dá para pedir um cafezinho e pronto. Há uma infinidade de deliciosos cafés que devem ser degustados com calma. Assim, nasceu o hábito de se reunir em casas de café.

Caminhar pela cidade de Innsbruck é extasiar-se a cada minuto. Percebe-se de perto todo o respeito que a cidade dedica à arte. As ruas se abrem como um museu vivo. Entretanto, basta virar a esquina para ver o lado moderno de Innsbruck que tem em suas pequenas ruas, boutiques sofisticadas, os últimos lançamentos da moda francesa e muitos equipamentos de esqui. Muito procurada por turistas, especialmente os que apreciam os esporte de inverno, o esqui, naquela região, é muito mais que esporte, é uma paixão que faz do frio do inverno uma fonte de eterna alegria. Alegria que contagia qualquer um que passa por aquelas terras.

Uma boa ideia, pelo menos para as primeiras vezes, é sair para caminhar acompanhado de um amigo. Além da companhia agradável e de ter alguém para fotografá-lo, é uma questão de segurança. Nunca se deve aventurar por um caminho sem deixar avisado a alguém a rota planejada e o tempo estimado para o retorno.

------------------------------------

Curiosidade: Província romana (15 d.C.) e de Carlos Magno (800), no século XI é anexada ao Sacro Império Romano Germânico. Em 1815 torna-se a maior potência da Confederação Germânica. Até 1918 fez parte do Império Áustro-Húngaro, quando foi então desmembrada após sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Assim, a Áustria se constituiu como um país apenas em 1919. Em 1938, Adolf Hitler ordenou sua invasão e ela foi anexada à Alemanha. Com o término da guerra, a Áustria voltou a ser uma nação autônoma. Hoje, o padrão de vida dos austríacos situa-se entre os mais elevados do mundo, e sua renda per capita atinge 20 mil dólares anuais. 90% da população austríaca é de origem alemã.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Abu Simbel, Egito: a glória de um faraó

2011-12-28T04:07:00.000-08:00

Uma viagem de 320 quilômetros pelo deserto para chegar ao grande templo do faraó Ramsés II

Não importa por quantos lugares você esteve ou por onde viajou. O sonho de todos os viajantes é pôr os pés na terra dos faraós. Escrever sobre o país das grandes pirâmides nunca é demais, cada visitante tem sua impressão, uma história diferente e particular para contar. E nós, tendo conhecido o Egito ou não, escutamos atentamente as palavras dos que tiveram o privilégio de estar lá.

Egito. Fotos: Levis Litz

Rumo ao sul egípcio

Chegamos em Assuã, sul do Egito, à meia-noite, depois de uma longa e exaustiva viagem desde Edfu. Estávamos famintos, praticamente não comíamos nada desde as sete horas da manhã, quando partimos de Luxor. Chegando na cidade, fomos diretos a um restaurante e comemos a única opção que nos foi oferecida: "pizza de carne moída"... estava maravilhosa, nem questionamos como era feita!

Fomos procurar um hotel e na estação nos indicaram um, não muito longe dali. Entramos por um beco escuro, deparamos com alguns gatos miando na porta de uma casa e quando passamos em frente, vimos alguns egípcios moendo carne, em cima de uma mesa imunda, cheia de moscas e mau cheiro. Imediatamente nos lembramos da pizza de "carne moída", mas, naquela altura, já era tarde demais. Chegamos ao hotel, descansamos merecidamente e no dia seguinte fomos andar de "feluca", um barco típico que navega no rio Nilo. Visitamos a Ilha Elefantina, na outra margem do rio. A Ilha leva este nome porque existe uma formação rochosa que lembra um elefante. Ali existem muitos templos em ruínas e um museu contando o cotidiano do povo egípcio e mostrando peças antigas. Andar pelo rio Nilo de feluca traz muita paz, tranqüilidade, passamos bons momentos.

Na recepção do Hotel nos informaram que um táxi sairia às quatro horas da manhã para Abu Simbel, a razão de estarmos ali: conhecer esse magnífico templo. Perguntamos porque deveríamos sair tão cedo e o recepcionista do hotel nos disse que era por causa do calor do deserto. Abu Simbel fica a 320 km de Assuã, quase na divisa com o Sudão. A viagem toda é feita através do deserto, existe apenas uma estrada asfaltada naquela imensidão de areia... e mais nada.

Fatos de uma história não tão antiga

Naquela região o homem, devido as suas necessidades, alterou o leito natural do rio. Foram 35 mil trabalhadores egípcios sob a orientação de engenheiros da antiga União Soviética que construíram a "Grande Barragem de Assuã". Levaram cerca de dez anos para concluir uma enorme barragem de concreto de 115 metros de altura e 3600 metros de uma margem à outra. Assim, às custas da vida de cinco mil trabalhadores que morreram na obra vítima de acidentes com explosões de dinamite, entre outros, surgiu o Nasser, o maior lago artificial do mundo, com 500 quilômetros de extensão, sendo 150 quilômetros no Sudão e 350 no Egito. Dezenas de construções antigas do sul do Egito ficaram submersas nas águas do Lago Nasser. Entretanto, em 1964, um pouco antes da inundação, sob a coordenação da Unesco e com 40 milhões de dólares de recursos de diversos países, foi realizada uma impressionante façanha: remover templos e estátuas que foram cortados em 1036 blocos, com um peso médio de 30 toneladas cada e transportados para uma parte mais alta e remontados como um quebra-cabeça. Ali, Ramsés II e sua obra-prima continuam reinando.

O capricho dos faraós

Chegamos um pouco depois das sete horas da manhã e o calor já era insuportável. Levamos água, mas
era quase impossível bebê-la, pois parecia ter saído da chaleira. Abu Simbel é a mais bela e caprichosa construção do mais caprichoso faraó da história egípcia: Ramsés II, o Grande. O templo foi construído para glorificar, através dos séculos, a memória do seu construtor. São quatro estátuas colossais do faraó sentado em seu trono, cada uma com 20 metros de altura, 4 metros de uma orelha a outra e lábios de 1 metro de altura.

O termo faraó significa "a grande morada". Era o responsável, como herdeiro dos deuses, pelo equilíbrio da natureza e o único que podia manter contato com as forças divinas. Para nós, permanecer por poucas horas naquele lugar percorrendo o interior do templo e admirando todos os detalhes, inclusive os dos hieróglifos, foi uma experiência inesquecível.

Às dez horas já estávamos voltando, pois o calor já era sufocante, a temperatura estava por volta de 45 graus. O calor dentro do carro era grande, mas era impossível deixar os vidros abertos, pois o vento era intenso e chegava a machucar a pele. Ao longe avistamos, atravessando o deserto, uma caravana de beduínos e seus camelos, a imagem distorcida por causa do calor intenso... parecia uma miragem, aquelas típicas dos filmes. Finalmente, por volta das 13 horas, chegamos em Assuã, almoçamos e passamos a tarde dormindo no hotel, para nos recuperarmos da exaustão que o calor do deserto tinha deixado, sonhando com a época dos deuses e seus templos maravilhosos.

-------

O mistério da interpretação dos hieróglifos ou das palavras dos deuses, como os antigos egípcios denominavam seus textos escritos, acabou quando o capitão do exército francês Bouchard, em 1799, ao comandar operações de fortificação do forte Saint-Julien a quatro quilômetros da cidade de Roseta, encontrou uma pedra de basalto negro muito dura contendo uma inscrição em três línguas: a primeira em hieróglifos, a segunda em demótico (linguagem popular) e, por fim, a terceira em caracteres gregos e portanto compreensíveis. Os hieróglifos foram decifrados pelo francês François Champolion. A Pedra de Roseta, como ficou conhecida, pode ser vista hoje no Museu Britânico em Londres.

-------------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

Mostra fotográfica sobre o Brasil vira referência na Bélgica

2011-12-26T05:09:00.000-08:00

Foto: Anderson Schneider
Europalia - Extremes

A exposição “Extremos”, inaugurada em outubro de 2011 em Bruxelas, tem revelado um Brasil de múltiplas caras, cores e formas: que é indígena (com um Yanomami em êxtase ritualístico em foto até então inédita de Claudia Andujar) e ao mesmo tempo industrial (imagem aérea de Cássio Vasconcelos com dezenas de automóveis perfilados em uma montadora), por exemplo.

A mostra faz parte da 23ª Bienal Europalia, um dos mais famosos eventos de arte e cultura da Europa e do mundo. Dentro da maior exposição de arte brasileira realizada fora do país nas últimas décadas, a fotografia contemporânea brasileira, curada por Guy Veloso e Rosely Nakagawa, tem espaço privilegiado: três galerias no Centro de Belas Artes, o BOZAR, na capital belga, museu onde se concentram as principais exposições do Europalia.

Foto: Cristiano Mascaro. Europalia

São retratos, instantâneos e fotopinturas que exploram esse Brasil desconhecido por parte dos europeus; fugindo do estereótipo do país de belezas tropicais e festas exuberantes, mas que é como seu povo, singular, simples, cheio de contrastes, contraditório, apaixonante, em uma seleção laboriosamente estudada de imagens deAdenor Gondim, Anderson Schneider, André Cypriano, Andre Vieira, Carlos Moreira, Cássio Vasconcellos, Claudia Andujar, Cristiano Mascaro, Gustavo Lacerda, José Bassit, Mestre Julio Santos, Luiz Braga, Maureen Bisilliat , Paula Sampaio, Pedro Lobo, Ricardo Labastier, Thomaz Farkas, Tiago Santana e Walter Firmo.

A mostra “Extremos” fica em exibição até 15 de janeiro de 2012 no Museu BOZAR em Bruxelas e é dedicada a Thomaz Farkas, falecido no inicio de 2011.

Twitter: @europalia | Sites: www.europalia.be e www.bozar.be

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os dados quando publicado, entretanto, algumas de suas informações podem ter sido alteradas com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais sobre fotografia e viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

Erros da imprensa - uma viagem além da realidade

2011-12-24T08:32:00.000-08:00

Equívocos publicados na área de turismo, viagens e aventuras podem conduzir leitores para caminhos bem tortuosos

Quando escrevo procuro transmitir dicas, experiências e informações sobre determinados lugares do planeta para que sirvam de inspiração para um roteiro ou até mesmo para o simples prazer de ler. Todos os lugares e regiões intitulados em artigos assinados por mim foram previamente visitados.

A realidade fez parte de todos os relatos. O rumo que sempre tomei foi o de contar as coisas como elas aconteceram e os casos como se passaram. É claro que, por mais cuidado que o jornalista tenha, sempre existe o risco de cometer um erro que, às vezes, vão longe demais.

Nesta matéria pode-se perceber alguns exemplos de erros em diversas revistas e jornais que reuni e que foram publicados, inclusive de entrevistas que dei sobre minhas viagens. Talvez algum leitor desinformado tenha sido ludibriado ao acreditar numa viagem que está muito além da realidade. Por isso, leve sempre em consideração uma máxima que aprendi num país árabe: "Acredite em Alá, mas amarre seu camelo".

-> PERCORRER O PÓLO SUL DE MOTO

Publicação: "casal retorna de viagem ao Uruguai e prepara roteiro para percorrer o Pólo Sul." (Curitiba/PR, 31.jan.98)

Comentário: em nenhum momento foi dito pelo casal de viajantes que iriam ao Pólo Sul. No entanto foi manchete de jornal.

-> A LARVA DE UM VULCÃO

Publicação: "...as fantásticas ruínas romanas de Pompéia, a cidade dizimada pela larva de um vulcão e trazida à superfície em 1959." (São Paulo/SP, ago.99)

Comentário: o engano foi escrever larva (aquela forma pós-embrionária que se nutre por si, ou seja, aquele "projeto de inseto" nojento) ao invés de lava (magma em fusão que é expelida pelos vulcões em atividade).

-> XL DA YAMAHA

Publicação: "...a bordo de uma moto XL, da Yamaha, os viajantes percorreram 4 mil quilômetros visitando a região sul do Brasil e Uruguai." (Curitiba/PR, 31.jan.98)

Comentário: a motocicleta XL é um modelo da Honda e não de sua concorrente Yamaha

-> TORRES DO ACONCÁGUA

Publicação: "...de tirar o fôlego: a vista de quem está na base do Aconcágua...." (São Paulo/SP, 4.dez.98)

Comentário: essa frase está se referindo ao Aconcágua, mas a fotografia publicada é dos picos do Parque Nacional Torres del Paine (sul da Patagônia Chilena)

-> CEM QUILÔMETROS EM TRÊS ESTADOS

Publicação: "...eles percorreram ao todo 100 quilômetros de praias em três Estados (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul." (Curitiba/PR, 4.fev.98)

Comentário: ao todo, foram percorridos cerca de dois mil quilômetros e não cem, como afirmado. Só a Praia do Cassino no Rio Grande do Sul possui 245 quilômetros de extensão que também foram percorridos pelos viajantes.

-> ITÁLIA NO EGITO

Publicação: "Alexandria tem um "clima" europeu marcante nos restaurantes, cafés e lojas. Cenário das paixões deCleópatra e Marco Antônio, outro atrativo da cidade são as fantásticas ruínas romanas de Pompéia." (São Paulo/SP, ago.99)

Comentário: neste texto há um erro feio de geografia: as ruínas de Pompéia situam-se na Itália, próximas a cidade de Nápolis (Europa) e não em Alexandria, Norte do Egito (África).

-> 800 FOTOGRAFIAS PARA EXPOSIÇÃO

Publicação: "os aventureiros percorreram 4 mil quilômetros durante 30 dias. As 800 fotos serão expostas." (Curitiba/PR, 4.fev.98)

Comentário: 30 fotos fizeram parte da exposição "Praias" e não 800. Na época não havia espaço em Curitiba em que acaberiam 800 fotos do tamanho 30 x 40 cm para serem expostas.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Dahab, Egito: uma bela paisagem submarina

2011-12-22T07:38:00.000-08:00

Dahab, Egito: deserto, praia, camelos e um maravilhoso mundo submerso. Fotos: Levis Litz

Atravessando a fronteira, saindo de Taba em Israel e entrando no Egito. Após passarmos pelas polícias fronteiriças pegamos um ônibus em direção à Nuweiba para uma rápida parada em visita aos amigos Othmar e Barbara, suíços que tínhamos conhecido em Eilat meses antes. Conversamos um pouco e seguimos viagem. Algumas horas mais tarde ouvimos o motorista árabe dizer: "chegamos".

Assim, pegamos nossas pesadas mochilas e descemos da carroceria do caminhão. Imediatamente fomos cercados por beduínos (nativos) que queriam levar hóspedes para suas "aconchegantes pousadas". Foi desta forma que entramos em Dahab, uma acolhedora aldeia de beduínos a beira do Mar Vermelho. Fomos, então, procurar um lugar para descansar e não foi muito difícil encontrarmos um cômodo, que tinha apenas dois colchões no chão, sem janelas, tudo muito simples. Em toda a aldeia os aposentos eram assim. Sem demora, nos instalamos e saímos para jantar.

Dahab se apresentou muito interessante, só havia luz elétrica nas lojinhas e restaurantes, onde se vendia artesanato típico e alimentos, tudo bem rústico. Na pousada onde estávamos e em todas as outras, não havia luz nos bangalôs, era tudo iluminado com velas, as quais nos deram, quando chegamos. Tudo era muito diferente, bastante antigo, fazendo-nos pensar que vivíamos em outra época. No restaurante que entramos para jantar, havia tanto tapetes no chão quanto nas paredes. Sem cadeiras, tivemos que sentar no próprio chão em torno de uma mesinha que ficava a 30 cm de altura. O garçom, que também parecia sair do

século passado, nos trouxe o cardápio. Enquanto escolhíamos o que comer, comentamos entre nós que havia um número exagerado de moscas naquela região. Fizemos o nosso pedido e um pouco antes de sermos servidos, para nossa surpresa, o garçom serviu a cada um de nós, um mata-moscas. Agora, tente imaginar a cena: enquanto você come a sua macarronada com uma mão, espanta as moscas com a outra! Já era bem tarde, após a peculiar ceia noturna, nos recolhemos.

O dia seguinte seria pleno de descobertas e estávamos ansiosos em mergulhar nas famosas águas cristalinas daquelas famosas paragens. Amanheceu! Fazia bastante calor, vimos muitos camelos sentados "admirando" a praia, onde encontravam-se várias "tendas" e lojas para alugar equipamentos de mergulho. Alugamos um e fomos mergulhar. Realmente é muito difícil explicar a grandiosidade e a beleza da fauna marinha que estava ali, bem a nossa frente: centenas de peixinhos, todos coloridos, de vários formatos, alguns com listras, outros com faixas cintilantes, de todos os tamanhos e cores! O mar da região é fantástico, a água é muito transparente, parece um aquário gigante. Os peixes permanecem entre os corais, que estão a apenas 20 metros da areia da praia e, logo após os corais, existe um abismo, nem se enxerga o fundo do mar e é por aí que a gente fica nadando, observando toda aquela maravilha. É um mundo cheio de novidades para nós, simplesmente fascinante! A Valesca, que não sabia nadar muito bem, ficou o tempo todo mergulhando naquele fundão e não sentia medo algum. "É um espetáculo tão lindo, que acaba espantando o medo. Eu me senti o próprio Jacques Cousteau", comentou depois.

O observatório submarino e aquário que visitamos dias atrás, em Eilat, Israel, era interessante, mas não se
comparava a Dahab, onde você também pode fazer parte do cenário apenas mergulhando. Passamos dois dias nadando e mergulhando, era simplesmente demais. Não cansávamos de apreciar tanta beleza até que, no terceiro dia, meu corpo não resistiu à alimentação egípcia e adoeci. Fiquei repousando o dia todo sem forças e nem vontade para fazer qualquer coisa. Sorte minha que naquela época não tinha assistido o filme "O céu que nos protege". Teria sido deprimente. Para quem assistiu, digo que vivi situação bem semelhante ao do personagem do filme, a diferença é que estou aqui para escrever esta história real.

Então, o tempo em Dahab começou a piorar, o céu estava cinzento e ventava demais, parecia que o mau tempo se prolongaria. Aos poucos fui me restabelecendo e assim que pude colocar minha mochila nos ombros, partimos - deixando para trás esse insignificante ponto no mapa, mas que para nós significava um grande presente da natureza, uma lembrança realmente inesquecível. Quatro dias depois da chegada em Dahab, já estávamos a caminho do sagrado Monte Sinai - dos 10 Mandamentos.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Cabo Polonio - Uruguai: um caminho para a natureza

2011-12-20T08:23:00.000-08:00

Cabo Polonio - Uruguai. Fotos: Levis Litz

É simplesmente irresistível trocar o cotidiano da vida urbana pela emoço de uma viagem. Ao combinar as aventuras com belas paisagens e custo baixo torna-se fácil nos lançarmos ao mundo. Com tudo muito bem planejado e prepararado para enfrentar os limites que as dificuldades nos impõe, decidimos, Valesca e eu, visitar Cabo Polonio, em Rocha, no Uruguai.

No início, a nossa intenção era seguir viagem de motocicleta de Curitiba, Paraná, onde residimos, até Montevidéu, Uruguai. Mas as chuvas constantes, ventos fortes e estradas interditadas só nos permitiram chegar em Cabo Polonio.

No Chuí - onde começa ou termina o Brasil

Embora o céu estivesse amedrontador e nuvens negras (cúmulos nimbus) se formassem sobre nossas cabeças, não nos deixamos intimidar. Logo bem cedo, numa manhã de verão, em janeiro, Valesca e eu tomamos um reforçado café. Quando a chuva diminuiu, cruzamos a fronteira do Brasil e Uruguai, no Chuí.

O Uruguai, naquela viagem, foi o trigésimo terceiro país em que colocávamos nossos pés. A estrada no Uruguai era ótima, os acessos às praias também, o que nos incomodava um pouquinho era a água gelada da chuva entrando na bota e lentamente tocando a ponta dos pés até atingir o calcanhar (as botas e luvas "impermeáveis" que tínhamos comprado até que resistiram ao máximo, mas sucumbiram por completo).

Viajamos assim por cento e dez quilômetros em território estrangeiro até que paramos defronte uma placa que informava: "Cabo Polonio - 5 km - Trecho intransitável para veículos". Perguntei a um rapaz, que vinha em sentido oposto, qual era o grau de dificuldade da estrada. Pelo relato "desanimador" dele pensei: "pior que a Estrada no Inferno, no Rio Grande do Sul, onde percorremos 130 quilômetros em dez horas, não deve ser. E agora são apenas cinco quilômetros". Decidimos ir.

O principal obstáculo a ser vencido era a areia muito fofa, não havia alternativas. Logo no primeiro quilômetro, vi outro motociclista que desistiu de tentar. Naquele trecho a nossa moto começou a ziguezaguear sem parar e jogava areia para todos os lados. Lentamente, conseguíamos avançar e às vezes tínhamos que descer da moto e eu a levantá-la sustentando parte do seu peso. A motocicleta era uma Honda XL-125. A minha habilidade e experiência como piloto foi constamente exigida. Um senhor montado a cavalo passou por mim faceiro e tranquilo, acenou e mostrou um largo sorriso ao ver minhas manobras na areião com o meu "cavalo" de aço.

Reserva de lobos-marinhos

Cabo Polonio é um lugar muito acolhedor. Surgiu com a construção de um farol que não lograva evitar naufrágios. Seu nome nasceu devido a um naufrágio, em 1700, de um navio proveniente de Cádiz, Espanha - o Cabo Polonio. Com casas típicas e sem luz elétrica, o vilarejo é convidativo. Possui uma certa "magia" no ar. A península, em que se encontra, é bela e agreste e os molhes à beira-mar são formados por pedras de granito que ficaram arredondadas pela ação das ondas. Frente a ele existe o arquipélago de Torres, também de granito, integrado pelas ilhas Rasa e Encantada que tornaram-se refúgios para os lobos-marinhos que fogem das águas geladas da Antártida.

Ao entrar no vilarejo, um cão enorme veio em nossa minha direção latindo. Não sei se foi para nos dar as boas-vindas ou para nos intimidar. Imediatamente parei a moto e ele parou. Liguei a moto e ele avançou. Sua dona nos acudiu a tempo de evitar um "desastre" internacional. Um pouco mais à frente, na nossa direção, veio outro cão, um doberman. Daí me dei por vencido, parei a motocicleta ali mesmo, passei a corrente nela e seguimos o resto do trajeto a pé.

Procurando pelos famosos lobos do mar, bem próximo às pedras, à beira-mar, olhei atentamente e não vi nem um filhote de siri, quanto mais um lobo ou elefante-marinho. "Que coisa, tanto sacrifício e nem um lobinho", pensei! Assim, enquanto isso, a Valesca dava um passeio pelas redondezas. Resolvi fotografar o Farol, a cerca de trezentos metros dali. Ao me aproximar da construção, no alto da colina, olhei para o mar e vi entusiasmado centenas de lobos-marinhos deitados entoando seus coros nos rochedos.

Fiquei parado olhando admirado. Feliz por estar ali e fazer parte daquela natureza como espectador. Fui tirando minhas fotos. Ao me preparar para ir embora, percebi que três pessoas estavam distantes observando alguma coisa. Meu faro de jornalista e repórter fotográfico não me enganou. Sem saber o que era, em meio a chuva, com a máquina fotográfica, saí feito um louco, correndo e escorregando entre as pedras até chegar lá. Logo vi a razão da pequena aglomeração, era um filhote de lobo-marinho desgarrado. Sem demora e sem incomodá-lo me aproximei o mais perto que pude para registrar. Sobre a pedra, o filhote parecia posar para as fotos. Após alguns minutos, agradeci a ele as poses e satisfeito como uma criança retornei para a motocicleta.

Uma aventura que valeu a pena

No caminho de volta, enquanto eu me afundava nas areias fofas da estrada, a chuva veio com tudo, muito forte e muito pesada. Algumas pessoas que passaram por mim num veículo com pneus com mais de dois metros de altura, ficaram me observando. Parecia que nunca tinham visto um motociclista, no meio do nada, num areião infinito, todo encharcado, com sorriso nos lábios e feliz da vida por ter descoberto mais uma trilha para a natureza. O meu dia estava ganho.

-----------------------------------------------------------------------------------

Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Glaciar Perito Moreno: um gigante de gelo

2011-12-16T04:38:00.000-08:00

Glaciar Perito Moreno. Fotos: Levis Litz

Depois da curva, um espetáculo de gelo. Surge, então, o Glaciar Perito Moreno. O ponto alto de uma viagem de 40 dias pela Patagônia e Terra do Fogo. Valesca, Milano, um amigo italiano e eu decidimos ir juntos num microônibus para El Calafate, uma pequena cidade ao sul da Argentina. Durante a viagem, notamos que alguns brasileiros estavam no interior do veículo. Para nossa surpresa, eram brasileiros de Curitiba: Rita, Angelo, Cris e Cléo. Não demorou muito para que a viagem ficasse mais empolgante e alegre. Para complementar, outros três chilenos: Luigi, Pato e Jaime.

A curva dos suspiros

Partindo de El Calafate, percorremos cerca de 80 km até começarmos a subir uma estrada. "Antigamente havia passeios de helicópteros sobre o Glaciar, mas o barulho espantou todas as aves da região. Atualmente, isso não é mais permitido e aos poucos os pássaros estão retornando", revelou Ivan, o nosso motorista que gostava de contar histórias e que nós, atentamente, ouvíamos. "Uma das curvas a seguir é chamada de Curva do Suspiro", complementou. "Por quê?", perguntei. Não levou mais que alguns segundos para que a resposta viesse em forma de um suspiro coletivo. Todos ficamos deslumbrados com a primeira vista, embora distante, de Perito Moreno.

O Glaciar, de longe, por coincidência, lembra um doce: o suspiro (merengue). De perto, nós é que acabamos suspirando diante de sua beleza e grandiosidade: uma geleira de cor azul com 60 metros de altura acima do nível da água e outros 120 metros submersos. Um cenário constituído pela grande geleira, o Lago Argentino e a vegetação verde das montanhas vizinhas.

A herança das eras glaciais da Terra
As geleiras são reminiscências das eras glaciais do nosso planeta. Um glaciar é uma enorme massa de gelo azulada que se forma lentamente por diversas camadas de neve que, sob pressão, foram se acumulando a partir dos topos das montanhas. Ao longo de milhares de anos esse gelo, com o enorme peso adquirido, rompe-se formando um tipo de vale entre as montanhas,o denominado ventisquero. O aquecimento crescente da Terra contribui para o desaparecimento das geleiras, que diminuem em cada pedaço que se desprende de sua massa.

As faces do gelo

Nosso grupo resolveu se aproximar do Glaciar. Entramos num barco e navegamos em direção à grande muralha de gelo azul. Um glaciar pode assumir vários matizes. O gelo glacial puro é azul, entretanto pode adquirir outras cores ao se misturar com resíduos minerais de rochas próximas. Mesmo em pleno verão ficar do lado de fora do barco, exposto ao vento gelado que sopra dos Andes que podem chegar a 60 km por hora, é desagradável e pode proporcionar uma incômoda dor de ouvido. Mas a vontade de estar um pouquinho mais perto da Geleira foi maior. Foi realmente compensador. Quanto mais perto, mais detalhes podíamos ver. Não cansávamos de admirar aquele paredão de puro gelo.No alto, várias torres davam origem a cenários azuis de gelo: círculos, buracos, fendas, pontas, enfim, formações que alimentavam a nossa imaginação. Uma adolescente ao ver um dos picos mencionou que lembrava a cabeça de um urso.

O som do trovão

Embora a embarcação tenha se aproximado bastante do Glaciar, não chegava a menos de quinhentos metros de distância. A aventura de estar perto de um glaciar tem que ser muito cautelosa. De tempos em tempos blocos de gelo desprendiam-se da geleira provocando um estardalhaço. Há casos de pessoas que foram atingidas por estilhaços do gelo. O som dos blocos que se soltam das geleiras impressiona e, ao mesmo tempo, assusta os mais intrépidos. O ruído parecia a de um trovão sobre nossas cabeças, entretanto é um espetáculo inesquecível que chega a nos hipnotizar. Depois, parecíamos crianças, na procura incessante de alguma parte que se rompa. A pergunta mais comum era: "você viu aquilo?".

No fim do passeio, para quem queria espantar o frio, era só pegar um pedacinho do gelo de Perito Moreno, estimado em mais de 20 mil anos, e tomar com um uísque de 12 anos. Isso sim, é uma comemoração em alto estilo.

Para quem tem o interesse em conhecer esse lugar maravilhoso é bom saber que o Parque Nacional Los Glaciares, está localizado no sul da Argentina, quase divisa com o Chile. Foi criado em 1937 e declarado Monumento Natural Mundial pela Unesco. O gelo do Glaciar Perito Moreno possui mais de 20 mil anos e 5 km de largura por 35 de comprimento, mas devido ao aquecimento global, o Glaciar está diminuindo a cada ano. Ainda é possível fazer caminhadas sobre o Glaciar, desde que se esteja devidamente equipado e com o acompanhamento de um guia especializado.

-----------------------------------------------------------------------------------

Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

Dica para fotógrafos - A Chrome Bags apresenta mochila especial

2011-12-15T09:44:00.000-08:00

Niko Camera Bag chega ao Brasil com divisórias inteligentes para fotógrafo urbano, amador ou profissional

A nova Niko Camera Bag
Foto: Divulgação

Há alguns meses no Brasil, a marca de mochilas norte-americana Chrome Bags apresenta um novo modelo, voltado para fotógrafos. A Niko Camera Bag já pode ser encontrada na loja virtual da Labici (www.labici.com.br - com entrega para todo o país) e Spokes (Rua Augusta, 1492, loja 12, São Paulo - SP).

O modelo tem as mesmas características das demais mochilas da marca de São Francisco, com muito estilo, funcionalidade e durabilidade. "Esta bag foi desenvolvida para os fotógrafos, profissionais e amadores, transportarem sua câmera de forma bem protegida e ao mesmo tempo com estilo", comenta Guga Santos, representante da marca no Brasil.

Modelo tem estilo,
funcionalidade e durabilidade:
características da marca Chrome
Foto: Divulgação

A Niko Camera Bag tem 39,37 cm de largura, 22,86 cm de altura e 15,87 cm de profundidade, com capacidade para 11,5l e peso de 1,13 kg. A mochila possui estrutura interna que não é fixa e se ajusta aos vários tipos e tamanhos de câmeras, lentes e acessórios. As tiras de velcro também permitem levar um tripé pequeno.

"Como a marca tem o público urbano como alvo, especialmente ciclistas e skatistas, a mochila ainda vem com uma alça estabilizadora para quem estiver andando de bike ou skate", ressalta Santos.

O preço da Niko Camera Bag é de R$ 395.

Informações sobre a Chrome Bags, acesse:
http://www.chromebags.com.br/
http://www.facebook.com/#!/pages/Chrome-Bags-Brazil/102556749836749 http://twitter.com/chromebagsbr

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os dados quando publicado, entretanto, algumas de suas informações podem ter sido alteradas com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais sobre fotografia e viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Os Guardiões dos Mares

2011-12-15T07:47:00.000-08:00

Construídos para orientar os navegadores,
os fachos de luz lançados pelos faróis
indicam o caminho das águas

Farol de Santa Marta - Santa Catarina. Foto: Levis Litz

Quando se viaja pelo litoral do Brasil, um dos pontos mais interessantes onde se escortina a vista panorâmica mais completa e fascinante, encontramos um farol. Belos e soberanos, colocados em lugares estratégicos, seu esforço heróico para manter a chama acesa noite adentro foi sendo lentamente sufocado pela tecnologia.

Das fogueiras, vieram as lanternas. Depois, surgiu o primeiro grande farol da História em 3 a.C, na Ilha de Pharos, na baía de Alexandria, nos limites do Rio Nilo, Egito. Valesca e eu estivemos ali, mas nada havia, pois afinal ele acabou sendo destruído por um terremoto em 1343.

Farol em Fortaleza. Foto: Levis Litz

O Brasil, a partir de 1850, passou a contar com tecnologia francesa para seus faróis. Um equipamento projetado pelo francês Augustin Fresnel, em 1822, cujo sistema de lentes de cristal era capaz de concentrar os raios luminosos em fachos superpotentes.

Atualmente, cada farol emite um sinal de cor, número e intervalo de piscadas diferentes. Não há dois faróis iguais no país. Tecnologias de navegação via satélite poderiam abolir os faróis, mas, no mar, acima de qualquer avanço tecnológico, os faróis resistem como símbolos de um certo romantismo. É a luz de segurança para as pequenas embarcações que navegam em nossa costa e ponto de parada para os viajantes em terra.

Entre o sinúmeros faróis que o litoral do Brasil possui, destacam-se vários: no Paraná há o Farol das Conchas, na Ilha do Mel, que foi também cenário do filme brasileiro "A Ostra e o Vento", estrelado pelo ator Lima Duarte. Todo feito de ferro fundido, o Farol foi construído em 1872 na época de D. Pedro II. Mantido pela marinha, ainda cumpre a missão de orientar os navegadores que cruzam a Baía de Paranaguá.

Em Santa Catarina, há o Farol de Santa Marta (Laguna - SC), um farol imponente, sua escadaria de 142 degraus leva até o alto da torre, de 29 metros de altura. Construído por franceses em 1891, ainda mantém as lentes originais que ampliam os lampejos de luz que chegam a alcançar 92 quilômetros de distância para orientar os navios que se aproximam do Cabo de Santa Marta.

Farol no Morro dos Conventos - Araranguá, SC.
Foto: Levis Litz

No norte do Rio Grande do Sul, em Torres, encontramos o Farol Torres, construído em 1952, de 46 metros de altura. Do morro onde está, parece um vigia atento que observa as praias extensas, com dunas e lagoas. Já no extremo sul, no marco divisório entre o Brasil e o Uruguai, há a Barra do Chuí, onde desemboca um arroio com o mesmo nome guarnecido pelo último sentinela brasileiro, o Farol do Chuí, de 30 metros de altura, construído em 1910.

Existem, ainda, outros faróis na costa sul, como o Farol do Morro dos Conventos (SC) e o Farol da Solidão (RS) que dominam a paisagem e sinalizam a magia. Vale a pena admirá-los quando nos encontramos com eles. Cercados pela natureza bruta, são verdadeiras testemunhas de histórias de aventureiros que viajam pelos mares ou pelas areias que os cercam.

-----------------------------------------------------------------------------------

Curiosidade: o mais famoso farol do mundo, considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo, é o Farol de Alexandria, construído por Alexandre, o Grande, conquistador macedônio. Construído no Egito, no século III a.C., foi estruído por um terremoto, no século XIV. No Brasil, o mais antigo é o Farol da Barra, construído em 1698, é o símbolo da cidade de Salvador. O farol mais alto do mundo é o Yokohama, no Japão, com 106 metros. O mais alto do Brasil fica em Touros, no Rio Grande do Norte, é o Calcanhar, com 63 metros.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Berlim: uma cidade dividida ao meio

2011-12-14T07:22:00.000-08:00

Berlim - Fotos: Acervo/Levis Litz

"Espera aí - uma dúvida!", disse alguém dentro do carro, enquanto eu dirigia a caminho da capital da Alemanha. "Se Berlim está dividida em Oriental e Ocidental, como é que estamos cruzando a fronteira da Alemanha Ocidental com a da Oriental e ainda nem estamos tão perto da cidade?", finalizou. Com essa dúvida levantada, acreditávamos que Berlim estaria bem na fronteira, mas não tardou para percebermos que Berlim Ocidental encontrava-se por inteiro no lado da Alemanha Oriental.

Era em torno de oito horas da noite. Estava escuro. De repente, uma fila de carros, cerca de arame farpado, militares e veículos que estavam sendo abordados. De um lado da pista, carros sendo desmontados, cães policiais à procura de algo e um clima, que só tínhamos visto nos filmes da Segunda Guerra Mundial, baixou sobre nós. Estávamos aguardando a nossa vez: dois gaúchos de Lajeado (RS), Deko e Alemão (o apelido era mera coincidência), Valesca e eu.

Muro de Berlim antes 9 de novembro de 1989

Chegou a nossa vez

Tivemos que sair do carro, pediram para abrir o bagageiro, verificaram nossos passaportes e perguntaram se estávamos carregando drogas. Mesmo não tendo nada a temer, há circunstâncias que deixam qualquer um nervoso. Valesca e eu tínhamos comprado o carro, um Lada Zastava, uma semana antes em Utrech, Holanda. Imagine se houvesse uma irregularidade que desconhecíamos! Não demorou muito para evidenciarmos isso. O Deko, que tinha estado em Israel, levava com ele uma pequena pedra colorida como recordação do Mar Vermelho. Os militares alemães desconfiaram. Foi o motivo necessário e suficiente para revistá-lo completamente, dos pés a cabeça. Nada encontrado - tudo certo, voltamos a rodar pela auto-estrada, mas não era permitido sair da rodovia principal até chegarmos em Berlim, o que durou algumas horas.

Depois de cruzarmos por cinco barreiras militares fortemente armadas, vimos um muro com cerca de três metros de altura. Sua história começou em 1961, na divisão de dois lados: oriental e ocidental. Do lado ocidental, o muro estava completamente pichado, enquanto que do outro lado - o oriental, estava pintado de branco, protegido com arame farpado e guardas em alerta. Outra referência que vi em Berlim foi a mais famosa avenida da cidade, a Kurfürstendamm, também chamada de Ku’dam. Na celebração dos seus cem anos de existência, em 1986, o Coro dos Meninos Cantores de Schöneberg cantava: "Ohne Ku’dam kein Berlin", que significa "sem a Ku’dam Berlim não existe".

Praça Marx-Engels - Alemanha Oriental

Do outro lado da Cortina de Ferro

Instalados em Berlim Ocidental, conseguimos uma permissão para ficar 24 horas no lado comunista. Caminhamos pelas ruas de Berlim Oriental sob uma garoa fina e chata. Sem outdoors e produtos do ocidente, uma enorme vitrine de um Shopping Center, nos chamou a atenção. Estava repleto de tênis - tipo conga - todos absolutamente iguais e com a mesma cor, azul escuro. Diferenciavam-se apenas no tamanho. A cada esquina que virávamos, observávamos prédios com marcas de metralhadoras e fuzis. Berlim teve mais de 80% de seus prédios destruídos durante a Segunda Grande Guerra. Tendo sentido um pouquinho do gosto de como seria viver sem liberdade, deixamos a Alemanha Oriental com a esperança de que um dia o muro deixasse de representar uma das maiores vergonhas da história da humanidade. Fato que ocorreu
exatamente 10 dias depois que partimos de Berlim, em 9 de novembro de 1989.

Uma cidade sem limites

Valesca e eu retornamos várias vezes a Berlim depois da unificação e presenciamos o renascimento de uma cidade e seu esforço para voltar a ser uma das mais coloridas e vigorosas cidades da Europa. Berço de muitos escritores, pensadores e músicos, Berlim, atualmente, é uma cidade que, do ponto de vista cultural e artístico, não tem limites: dezenas de teatros e museus, mais de uma centena de cinemas e outros tantos de galerias, bibliotecas, restaurantes, bares e discos que não têm hora para fechar. Diferente de muitas capitais da Europa, o lado noturno de Berlim é sempre uma criança, onde toda hora é hora para começar a viver.

Para o visitante, Berlim pode ser explorada aos poucos, seja com uma caminhada na avenida cosmopolita de Kurfürstendamm, seja pelos pontos históricos mais importantes. Uma visita ao coração da cidade é ideal para ver aconstrução sacra mais antiga de Berlim: a Igreja de São Nicolau, erigida em 1320. Outra sugestão é dar uma chegadinha a um museu. Dentre eles a Galeria Nacional, o Museu Egípcio e o Museu de Pré-História e História Antiga. Entretanto, você nunca poderá dizer que esteve em Berlim se não conheceu o símbolo da cidade que situa-se num lugar onde parte da história do mundo foi escrita: o Portal de Brandemburgo.

Alemanha - Terra dos meus ancestrais, do meu irmão, das minhas sobrinhas e de muitos amigos.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Um passeio pelos grandes enigmas da humanidade

2011-12-12T11:17:00.000-08:00

Ao viajar pelo nosso "pequeno" planeta, tornou-se impossível ignorar os mistérios e descobertas que desfilavam diante de nossos olhos. Foi assim no México, Peru, Egito, Israel, Reino Unido, Bolívia, Portugal, Chipre, Guatemala e tantos outros lugares.

Enquanto eu caminhava e tirava fotografias próximo a Pirâmide de Saqqara, Egito, lembrei que tinha sido nessa região que, em 1891, arqueólogos encontraram, numa tumba, um objeto de madeira com 14 cm de comprimento datado do ano 220 a.C.

Pirâmide de Saqqara - Egito. Foto: Levis Litz

Anos depois, percebeu-se que aquele artefato era muito parecido com um avião. A aerodinâmica era tão incrível que, em 1971, uma equipe de especialistas em aviação foi convocada para analisar o objeto. Na ocasião, um engenheiro notou outra similaridade - lembrava ao que hoje conhecemos como o "ônibus espacial" que a NASA, freqüentemente, lança ao espaço. Para os entendidos em aeronáutica, não restava dúvida de que o objeto com cerca de dois mil anos de idade representava um tipo de aero-modelo.

Muitas pessoas relegam coisas desse tipo ao reino do inexplicado, ou creditam que são mensagens deixadas na Terra por seres de outro planeta, outros ainda, tentam ignorar tais coisas, como se ao fechar os olhos, os mistérios deixariam de existir. Mas o fato é que essas coisas estão espalhadas por aí, para serem apreciadas, comentadas e analisadas.

Uxmal - México. Foto: Levis Litz

Em busca do passado

Os megalíticos espalhados pelo mundo, entre tantos monumentos, são exemplos notórios do quanto ainda desconhecemos do nosso próprio passado. Construídos com blocos de pedra tão pesados que até mesmo um guindaste moderno teria dificuldades para levantá-los e encaixá-los perfeitamente, não se sabe, com certeza, sua origem e finalidade.

Um clima de mistério paira sobre as Pirâmides da América Central e do Norte, do Egito e da China. Como entender a construção da Porta do Sol? Um monumento, de dez toneladas situada no planalto de Tiahuanaco, na Bolívia, feita em um só bloco de andesite a mais de quatro mil metros de altitude.

Porta do Sol - Bolívia. Foto: Levis Litz

Qual seria o segredo de Stonehenge? Uma estrutura circular, construída com pesados blocos de pedra na Grã-Bretanha. Por que as estátuas da Ilha de Páscoa foram erigidas? Algumas têm a altura de quatro andares e pesam mais de 60 toneladas. Será que esses mistérios irão guardar o seu segredo para sempre?

Quem é você? De onde vem? Para onde vai?

"A experiência mais bela que podemos viver é o mistério. Ele é a fonte de toda verdadeira arte e de toda verdadeira ciência. Quem não conhece esta emoção, quem já não possui o dom de ser maravilhar, mais valeria que não estivesse vivo, pois seus olhos, certamente, estariam fechados." Albert Einstein

Por mais pragmáticos que sejamos, não podemos negar que a imaginação e os mistérios demonstram ser tão importantes como a razão na busca da verdade. Quem não gostaria de saber como "realmente" foi o primeiro capítulo da história da Humanidade?

Todos os enigmas, por sua própria natureza, provocaram e continuam provocando controvérsias. Sua presença é inegável, o problema é entendê-las e explicá-las. Descobrir um sentido em suas existências faz parte do íntimo de cada um de nós. "Decifra- me ou te devoro", alertava a Grande Esfinge.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Escócia: a terra das lendas

2011-12-12T10:44:00.000-08:00

Castelo de Urquhart - Lago Ness. Foto: Levis Litz

Você já pensou em visitar um país onde acreditar em monstro é coisa séria, dizer que o uísque é a água da vida e afirmar que vestir saia também é coisa para homem?
Este país é a Escócia, terra de bravos guerreiros, lindas paisagens e lendas inesquecíveis. A Escócia encanta qualquer um que a conheça. Também, o que dizer de um país que possui mais de setecentas ilhas e um litoral maior que o do Brasil, com dez mil quilômetros? Serve para impressionar qualquer viajante. E não fica só nisso, quem não ouviu falar do principal produto de exportação, ou seja, a bebida tradicional da terra, o uísque, que em gaélico é dauisgebethea, que na tradução para o idioma português quer dizer água da vida?

Os que geralmente têm a oportunidade de viajar pelos vilarejos do interior ou mesmo ao redor dos grandes centros, não deixam escapar a chance de experimentar um pouco dessa água direto da fonte da vida, isto é, da destilaria. Há cerca de 90 destilarias e mais de mil e quinhentas marcas diferentes de uísque espalhadas pelas Terras Altas da Escócia. Pessoalmente, visitei a destilaria dos uísques John Haig, Dimple e White Horse. O detalhe é que eram nove horas da manhã. Horário não muito apropriado para beber uísque, mas não iria deixar passar a oportunidade. Não demorou muito para que eu, Valesca e mais dois amigos, saíssemos da destilaria e fôssemos conhecer outro ponto turístico e famoso das Terras Altas: o Loch Ness, ou melhor, Lago Ness.

Ir de carro

Havíamos alugado um carro para percorrer a região. Aliás, alugar um veículo é uma boa pedida na Escócia. É a maneira mais prática, interessante e apaixonante de conhecer o interior com suas paisagens variadas. São colinas de granito, penhascos, montanhas e vilarejos que ficam só esperando para que você as conheça. Com um mapa nas mãos, roteiro na cabeça e um carro alugado com barraca de camping no porta-malas, não deu outra: acampamos a beira do Lago Ness. Foi a primeira vez que a Valesca acampou. Imagine se depois de beber a tal água da vida, o monstro não iria aparecer em nosso acampamento. A Escócia é assim, exuberante e cheia de contrastes. Visitar Glasgow era um sonho, conhecer a terra do Highlander, o imortal, do guerreiro William Wallace e do ator Sean Connery foi além da expectativa. O que veio a mais, podíamos dizer que foi um presente dos deuses.

Escócia. Foto: Levis Litz

Outono Escocês

Numa tarde fria, quando havíamos partido de Aberdeen, ao norte da Escócia, no Mar do Norte, resolvemos acampar na praia, próximo ao vilarejo de Stonehaven, ao pé de um penhasco que dava para as ruínas de um castelo - Dunnotar Castle. Quando o sol se pôs, uma garoa fina começou a cair. A lua estava oculta pelas nuvens. Fogueira, nem pensar, era proibido. A única visão noturna era a do paredão. Cena perfeita para um filme de terror.

Na manhã seguinte, congelados não de medo, mas sim de frio, saímos rapidinho do lugar enquanto o sol esquentava nossos corpos. Como era outono, as folhagens, árvores e paisagens apresentavam uma agradável mistura de cores. Para terminar nossa visita, fomos para Edimburgo, capital da Escócia desde 1487, onde visitamos um deslumbrante castelo que fica no alto de um rochedo. Uma surpresa foi ver um velho escocês tocando gaita de fole e usando saia - o kilt, traje típico xadrez adotado antigamente para evitar que as roupas se molhassem quando se caminhava pelos pântanos.

Longe ainda de citar tudo que se pode ver na Escócia, nós ávidos viajantes percebemos que são lugares como aquele páis que nos deixam com uma vontade eterna de sempre voltar e conhecer mais um pedacinho daquela região famosa por suas lendas e encantos.

----------------

Curiosidade: a Escócia está localizada no Reino Unido da Grã-Bretanha. O Reino Unido é formado pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A Escócia é famosa pelo seu uísque, feito com a água mais pura do mundo, vinda das Highlands (terras altas), pelas suas lãs, pelos homens que vestem saia (o kilt), pelas gaitas de fole e pelo monstro do Lago Ness, que ainda povoa a imaginação do povo escocês. A principal fonte de renda da Escócia é o turismo, pois o país é repleto de castelos e lendas, que atraem gente de todo o mundo.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

Dicas básicas para uma viagem tranquila

2011-12-12T10:35:00.000-08:00

Cordilheira dos Andes. Foto: Levis Litz

Sair por aí e conhecer o mundo pode acarretar muitos problemas, principalmente se você é marujo de primeira viagem. Mas para evitar dissabores, basta tomar alguns cuidados bem simples. Seja qual for o seu destino ou o meio de transporte, o importante é saber programar bem sua viagem. Entretanto, é fácil perceber que muita gente não viaja por falta de informações e por achar que as viagens são muito caras.

Em muitos casos sim, mas com algum planejamento, você pode fazer viagens maravilhosas, que custam menos do que você imagina. E dentro desse planejamento, há preceitos fundamentais que devem ser seguidos.

Indo de carro

Antes de iniciar a jornada: revisão geral do veículo e dos itens de viagem. Na partida: nada de álcool, drogas então nem pensar. Nunca se alimente demais e nem coma refeições pesadas. Em trajetos longos dê um tempo para suas pernas e pare um pouquinho. Preste atenção à sinalização.

Monte Roen - Itália.
Foto: Valesca Giordano Litz

Será por aqui ou por lá?

Ai, meu deus! Estou perdido! Se você não quiser passar por uma situação desse tipo, invista tempo e dinheiro num detalhado roteiro. Compre um bom guia de viagem. É fundamental para uma locomoção segura e sem percalços.

Conhecer a História

Quando vamos viajar para lugares históricos ou sítios arqueológicos como Israel ou Machu Picchu, a falta de conhecimento é um erro terrível. Estude, antes de partir, a História recente ou antiga para aproveitar melhor o local quando chegar lá.

Ir ou não ir de mochila

Para quem vai andar bastante, subir montanhas e acampar em parques como Torres del Paine, no Chile, a mochila é um item indispensável. Mas cuidado com a sua coluna. O modelo deve ser confortável, reforçado e anatômico. Lembre-se que quanto maior a mochila, maiores são as chances de você carregar mais peso. Por isso, pense duas vezes, quanto ao tamanho. Carregue o básico.

Dá uma carona?

Esse jeito de viajar pode ser econômico, mas não é muito seguro. Mas se você vai encarar, lembre-se de ir para as saídas das cidades, levar pouca bagagem, levar mapa da região para onde vai e nunca viajar em mais de duas pessoas, o que dificulta a carona.
Aventuras radicais

Antes de sair por aí desafiando o perigo em busca de emoções fortes entrando numa caverna como a de Zedequias, em Israel, adquira um bom condicionamento físico e mental e não esqueça de levar o equipamento adequado para evitar quedas, lesões e coisas do tipo.

Puerto Madryn - Patagônia Argentina.
Foto: Valesca Giordano Litz

Albergues da Juventude - HI -> Hostelling International ou Camping

Tanto albergues como campings são opções baratas de hospedagem. As diárias custam pouco e existem nos quatro cantos do planeta, se bem que nosso planeta não tem cantos, mas você entendeu, não é? Seja na Terra do Fogo, como em outra qualquer parte do mundo, esta é uma maneira interessante de conhecer viajantes de inúmeros países e culturas diferentes.

The dog nhoc nhoc my pernation

Para quem pretende andar por terras estrangeiras como a Escócia, é importante saber inglês ou o idioma do país para onde se vai. Pelo menos para se comunicar nas situações mais comuns e necessárias: onde fica o banheiro, restaurante, hotel, correio, táxi, metrô, polícia...

Estou enjoado, urgh!

Muitas curvas na estrada, turbulências de vôo ou balanço de navio num cruzeiro pelo Mediterrâneo acabam atrapalhando o glamour de uma viagem. Por ser um distúrbio natural e passageiro, o melhor a fazer para minimizar o enjôo é, durante o percurso, respirar profundamente (ao ar livre se possível), não ler, não comer, não acompanhar a paisagem pela janela, evitar odores de fumaça e alimentos.

Meu rico dinheirinho

A segurança do dinheiro é a principal preocupação para muitos viajantes. Os "modernos cheques de viagens" são considerados os mais seguros, seguido dos cartões de crédito e cartões de bancos. O dinheiro vivo é que apresenta mais risco. Nunca carregue valores altos e distribua-os pelo corpo, deixando os valores menores mais a mão. Há bolsas e cintos especiais para esconder seu dinheiro. Em caso de ir para o Egito, tenha bastante trocado da moeda local.

Pés gelados

Se você estiver indo para lugares gelados como o Glaciar Perito Moreno na Patagônia Argentina, não deixe o frio pegar no seu pé. Adquira uma bota leve com cano alto, solado espesso e resistente para manter o seu pé bem confortável, seco e quentinho. Uma dica de um velho esquimó: "se você estiver com as extremidades (pés, mãos e cabeça) aquecidos, nem precisa de traje para o resto".

Bye-bye bagagem

Toda precaução é mínima. Nem pense em colocar dinheiro ou jóias em malas, leve-as na bagagem de mão. Se puder faça seguro. Coloque nome e endereço completos. Nunca deixe sua bagagem sozinha, mesmo em salas de espera. Em alguns países como a Inglaterra isso pode ser interpretado como uma bomba deixada por algum terrorista e aí até você explicar que: "focinho de porco não é tomada...".

Para matar as saudades

Longe de casa há mais de uma semana e a saudade bate forte? Remédio: lembrar da pressão do trabalho, da falta do que fazer aos domingos à tarde, das "proezas" dos nossos governantes, daquele amigo chato, do aumento de tudo, menos do seu salário e, principalmente, de como será difícil voltar a viajar para o mesmo local... Ainda vai ficar com saudades?

Imagens para a eternidade

Você não precisa ser nenhum fotógrafo profissional para registrar belas imagens da sua viagem pela Grécia. Uma câmera pequena, automática, com flash embutido e autofocus é uma boa pedida. Não adianta comprar máquinas sofisticadas e depois ficar vendo os navios no Porto de Pireus (Grécia) passarem enquanto tenta descobrir como manusear a sua câmera de forma adequada.

Quem sou, de onde venho e para onde vou?

Muito mais que um simples pontinho no mapa do Sistema Solar, o nosso planeta tem ótimos lugares para relaxar, se divertir e encontrar pessoas. Assim, tome cuidado, siga algumas medidas de segurança e vá passear pelo mundo. Conhecendo pessoas e a si mesmo, conhecerás o universo, diz, em parte, a máxima.

Boa viagem!

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Andorra: um encanto de lugar

2011-12-12T10:11:00.000-08:00

Andorra. Fotos: Levis Litz

Quem passeou pelas estradas e trilhas que cortam os Montes Pirineus teve a felicidade de conhecer um fascinante lugar que encanta pela sua beleza: o Principat D'Andorra

Apesar das curvas, subidas e descidas que serpenteiam a região, a viagem é curta, boa e bonita. A 2.400 metros de altitude podemos ver e caminhar pelas montanhas parcialmente cobertas de neve. Elas enriquecem nossos olhos com as cores contrastantes da neve branca, grama verde e o céu azul.

Para quem não está acostumado com a neve, Andorra é um lugar que se pode sair, sem medo, do carro e andar para qualquer lado feito uma criança e brincar com a neve, deixando a alegria fluir. É comum ver um adulto sair correndo, a neve afundar sob seus pés e ele cair com a cara no chão. Depois ele se joga montanha abaixo como se estivesse num enorme escorregador natural e nem se importa se está molhado ou não. Quando o dia está bom e o céu num azul maravilhoso, o que importa é estar feliz.

Com uma área de 464 km2, menor que Porto Alegre, Andorra é um dos menores países do mundo. O seu minúsculo tamanho mal consegue ser visto nos mapas. Constituída por uma dezena de pequenas cidades, localiza-se no topo dos Montes Pirineus, no sudoeste europeu, entre a Espanha e a França, a menos de
150 quilômetros de Barcelona e 200 quilômetros de Toulouse. É uma nação independente, com costumes e características próprias. Teve origem no ano de 803 com o imperador franco Carlos Magno que, em gratidão por ter suas tropas guiadas durante a guerra contra os árabes, quinze anos antes, deu aos moradores da região o seu próprio reino. A sua capital, Andorra la Vella, ainda possui uma aparência medieval. Seu nome não tem nada a ver com "Velha" como alguns pensam, é apenas a forma antiga de dizer "Vila" em catalão arcaico.

Andorra dos tempos atuais

A cidade tornou-se um conhecido centro de compras livre de impostos e suas ruas estão repletas de lojas bem organizadas e movimentadas, parecendo um animado shopping center para turistas. Embora seja uma zona franca, não existe comércio nas calçadas como estamos acostumados a ver em outros lugares onde não há imposto sobre as mercadorias. Andorra não tem analfabetos, todos os andorranos sabem ler e escrever. Falam o francês e o espanhol, mas é o único país do mundo que tem o catalão como língua oficial - nem a própria Catalunha tem. A base desse idioma parece ser uma espécie de mistura do castelhano, francês e italiano, tudo isso, temperado com um sotaque de português de Portugal. Para quem conhece bem estes três idiomas, dá até para tentar arriscar um diálogo. Conservadores, os andorranos adoram cultuar velhas tradições: criam ovelhas com pastores de cajado na mão e uma vez por ano mandam seus padres para as ruas, cheias de construções históricas, benzer todas as casas do principado. Com seis meses de neve por ano, há outra forte atração na região que faz milhares de turistas cruzarem por essas estradas: são as estações de inverno. A espetacular topografia dos Pirineus fizeram de Andorra um dos maiores centros de esqui da Europa.

Há mais pistas de esqui do que estradas. Impulsionada pelo mercado livre de suas lojas, o que a tornou economicamente atraente aos turistas, e pelo turismo em buscas de pistas para esquiar, Andorra prospera ativamente e oferece aos seus habitantes uma das melhores qualidades de vida da Europa. Para se chegar nas montanhas que rodeiam seus vales, o único jeito é ir de carro, motocicleta ou ônibus, não existem aeroportos nem ferrovias. A melhor época é entre maio e setembro. No verão, a temperatura pode chegar a 36 graus positivos e, no inverno, baixar para menos de 18. Para quem não tem muito tempo, um dia basta para conhecer este minúsculo e curioso principado das montanhas. Saímos de lá com uma ótima impressão do lugar, adoramos!

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Península Valdés: um santuário de vida animal

2011-12-12T10:01:00.000-08:00

Após 3.684 km de viagem chegamos, Valesca e eu, bem no dia do Natal – 25 de dezembro de 1998, ao nosso destino: a cidade de Puerto Madryn, Província de Chubut, na Patagônia Argentina. Viajar sob o clima árido do deserto e sol escaldante era fatigante, mas a expectativa de conhecer aquela região era maior.

Península Valdés. Fotos: Levis Litz

Seguindo as pesquisas

Muito tempo antes da partida para essa viagem, em Curitiba, quando planejávamos o roteiro, ficamos encantados com as imagens e informações que coletamos sobre a Península Valdés.

Descobrimos que a região tinha sido visitada pelo cientista inglês Charles Darwin que escreveu suas impressões sobre a fauna e a flora em várias páginas do seu diário de 1839. Anos depois, foi a vez do explorador Jacques Cousteau conhecer e registrar a interessante variedade de vida animal e vegetal que há no local. São lobos, leões e elefantes-marinhos, baleias, pingüins, guanacos (parente distante da lhama peruana), coelhos, raposas e pássaros exóticos que vivem em equilíbrio.

Todos os anos, de julho a outubro, na costa da Península Valdés, aparecem as baleias-francas-do-sul para a reprodução. Nos meses de fevereiro e março as baleias orcas aparecem com mais frequência. Entre nossa busca por imagens, a mais marcante foi a do vídeo produzido pela Time Life, distribuído no Brasil pela Abril Vídeo. Há cenas impressionantes de baleias orcas que se aproximam da praia e saem parcialmente da água para abocanhar os lobos marinhos.

Onde reina a biodiversidade

Com o tamanho da França, a Patagônia é uma região que ao mesmo tempo apresenta-se monótona (com uma vegetação rasteira interminável) e encantadora pelos segredos que se revelam ao longo do caminho. Um dos pontos mais relevantes é a Península Valdés que é um pedaço da Patagônia Argentina que se projeta no mar. Está ligado ao continente por um trecho de poucos quilômetros de largura.

A paisagem da península, como a maior parte da Patagônia, é árida e solitária. Um mundo de vida selvagem quase primitivo. Entre os arbustos podemos nos deparar com grupos de animais que correm livremente pela vegetação. Entretanto, os atrativos da península se encontram em suas margens onde existem os acantilados, gigantescos paredões verticais que têm aos seus pés dezenas de elefantes-marinhos. Com vários pontos de observações da costa, a Península Valdés pode ser explorada por conta própria ou em grupos turísticos com guias.

Roteiro: Península Valdés

Entre os meses de dezembro e abril, a Península Valdés apresenta-se como uma interessante e inesquecível região a ser visitada. A boa notícia é que a Argentina não tem poupado esforços em manter o lugar preservado. De fácil acesso, as alternativas de meios de transporte para a Península Valdés são muitas: avião (até a cidade de Rawson, próxima a Puerto Madryn), veículo motorizado próprio (as estradas argentinas são excelentes), ônibus (leve muitos livros para ler na viagem), bicicleta (tem que ter um bom preparo físico) ou até mesmo carona. Para isso, basta ter o polegar e tempo.

Pense bem: se um casal, em suas férias, fez uma viagem numa única e pequena motocicleta, uma Honda XL-125 cc, por aquelas paragens, por que você não conseguiria?

----------------------------------------------------------------------

Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.

---------------------------------------------------------------------- Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

Dicas da Nova Ortografia do Idioma Português

2011-12-12T07:24:00.000-08:00

Erros de Português. Fotos: Levis Litz

Regras do Acordo Ortográfico do Idioma Português entraram em vigor em janeiro de 2009.

As principais alterações foram a eliminação do trema e de alguns acentos, como também da adoção de novas utilizações para o hífen.
O alfabeto, com 26 letras, com a nova regra agregou ao seu repertório as letras k, w e y, que são usadas para escrever: símbolos de unidades de medida:
kg (quilograma), km (quilômetro), w (watt).

Nomes e palavras estrangeiras e seus derivados são assim:
yin, yang, kung fu, show.

Destaque para o trema que deixou de ser usado.

O correto é: linguiça, sequestro, tranquilo, aguentar, consequência, cinquenta, quinquênio, frequência, frequente, eloquência, eloquente, arguição, delinquir, pinguim.

Palavras como ideia, assembleia, plateia, heroico, apoio assembleia, colmeia, boleia, panaceia, Coreia, hebreia, boia, paranoia, jiboia, paranoico não tem o acento agudo como antigamente.

As oxítonas terminadas em éu, éus, éis, ói, óis permanecem acentuadas: papéis, herói(s), chapéu(s), troféu(s).

Palavras paroxítonas com i e u tônicos são escrito desta maneira:
bocaiuva, feiura, baiuca.

Contudo, o acento continua se a palavra for oxítona e, o, i ou o u estiverem no final ou seguidos de s. Exemplos são tuiuiú, tuiuiús e Piauí.

Outras alterações - preste atenção, é assim que se escreve:

-> enjoo, voo, coroo, perdoo, coo, moo, abençoo, povoo, creem, deem, leem, veem, descreem, releem, reveem;

-> hiper-realista, hiper-requintado, hiper-requisitado, inter-racial, inter-regional, inter-relação, super-racional, super-realista, super-assistente;

-> cão de guarda, fim de semana, café com leite, pão de mel, sala de jantar, cartão de visita (Exceções com hífen: água-de-colônia, arco-da-velha, cor-de-rosa, mais-que-perfeito, pé-de-meia, ao-deus-dará, à queima-roupa);

-> antessala, autorretrato, antissocial, arquirromântico, autorregulamentação, contrassenso, extrarregimento, infrassom, ultrassonografia, semirreal, suprarrenal.

---------------------------------------------------

A "velha" ortografia é válida até dezembro de 2012, quando somente a nova grafia será considerada como correta.

---------------------------------------------------

Ao lado há algumas fotografias com erros de português.

---------------------------------------------------

Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com

---------------------------------------------------

Para outras dicas sobre viagens, fotografias, entre outros, visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

-------------------------------------------

História de Viagem - Serra do Rio do Rastro: uma imensidão de curvas

2011-12-11T16:00:00.000-08:00

Lá estávamos, Valesca e eu, viajando de motocicleta pelo litoral de Santa Catarina, numa região onde o forte é a pecuária e a produção de maçã, feijão e batatas. O tempo estava exuberante, o céu estava azul e o sol brilhava com toda a sua força.

Por indicação de amigos de Itajaí, entramos em Órleans em direção a Bom Jardim da Serra, passando pela cidade de Lauro Muller (SC). A intenção era conhecer a famosa Serra do Rio do Rastro que pertence a este município. No trajeto, lembrei do que meu cunhado gaúcho "exageradamente" havia me dito: "essa serra é tão tortuosa que , ao se fazer uma curva de carro, quase se enxerga a placa de trás". Absorto em meus pensamentos, não demorei muito em perceber as paisagens que foram surgindo diante da viseira do meu capacete. Os tons fortes do verde da vegetação local já começavam a se destacar.

As Esculturas do Diabo

Ao chegarmos em Órleans, uma pitoresca cidade, paramos para perguntar a alguns senhores sentados num bar, onde ficava o paredão com as esculturas do Zé do Diabo. Sem demora, estávamos no pé das esculturas que foram feitas num paredão à beira de uma estrada próxima a um rio. Paramos e fotografamos. As esculturas são registros de cenas bíblicas entalhadas na própria rocha. Interessantes, mas mal preservadas, sem infra-estrutura. O local tem apenas um "quiosque" abandonado.

Sem perda de tempo, seguimos adiante para outro lado da cidade, para visitar o "Museu ao Ar Livre - Engenhos do Passado", onde mantém-se a memória da imigração local, que preserva uma série de unidades antigas - casa do colono, cantina do vinho, açude e balsa, entre outros - utilizadas por colonizadores, principalmente por italianos. Depois da visita e um rápido lanche debaixo das sombras das árvores, partimos para a cidade de Lauro Muller. Antes mesmo de chegar ao topo, tínhamos uma bela visão do alto da serra, formada por um paredão enorme, verde escuro, estendendo-se no horizonte de Norte a Sul.

Subindo a Serra

À medida que subíamos seus doze quilômetros, o paredão rochoso ficava maior, mais impressionante e imponente. Certamente, o melhor lugar nesta viagem ficou para a Valesca, que, como passageira, podia apreciar o cenário, sem ter que prestar muita atenção na pista. A estrada, com sua linhas tortuosas, é muito linda. Sempre acompanhada de um lado por uma vegetação densa e exuberante com paredões íngremes e do outro, a visão, lá embaixo, de um rio pedregoso e de água transparente.

No início do século os tropeiros da serra levavam dias viajando no lombo de burros, por este percurso, para chegar ao litoral. Hoje, bem sinalizada, asfaltada e segura, é fácil percorrê-la em menos de meia hora. No nosso caso, levamos quase duas horas para subir a serra. Demoramos mais porque parávamos constantemente nos "refúgios" para apreciar os desfiladeiros, tirar fotografias e ficar observando as manobras dos caminhões vencendo lentamente a subida, redesenhando continuamente o relevo do Planalto Catarinense, como se fosse um rastro de uma serpente. Embora eu não tenha visto a minha placa traseira, a sucessão de curvas sinuosas eram, de fato, muito fechadas e exigia muita concentração. Era um bom teste de habilidade. Apenas o ruído do motor quebrava o silêncio daquelas alturas.

A Serra do Rio do Rastro é, indiscutivelmente, um espetáculo durante o dia, entretanto à noite, quem impera é a imaginação. Os desfiladeiros, sem a luz do sol, tornam-se marcantes. As falhas dos paredões ao serem "tocadas" pelas luzes dos faróis produzem efeitos sinistros que vão além da imaginação. A luz do dia, em dias bem claros, a 1.460 metros de altitude, é possível, do alto da serra, ver o litoral. Quando alcançamos o topo, ao término das curvas, o tempo ficou frio e úmido. Uma neblina tinha baixado limitando bastante nossa visão. Resolvemos assim, dar meia volta e retornar pelo mesmo caminho, só que desta vez, serra abaixo. Depois que descemos a serra, fomos margeando o Rio Tubarão pelo lado direito, passando pelas estâncias hidrotermais de Termas da Guarda e do Rio do Pouso, em Tubarão, até que finalmente, ao entardecer, molhamos os pés naságuas da Praia de Garopaba - um lugar encantador para descansar após um passeio pelos rastros da Serra.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Na Terra dos Leprechauns... Nas Irlandas

2011-12-10T09:03:00.000-08:00

Eis uma prova de como viajar pode ser

uma das aulas mais completas da vida da gente!

Irlanda - Cidade de Galway. Foto: Levis Litz

A CHEGADA

Vento, muito vento e frio – e que frio! Foi assim que aterrissei em Dublin, Irlanda. Céu cinzento, nuvens mais ainda e a vontade de voltar para uma cama bem quentinha. Mas, num ânimo que surgiu da sede de aventura, levantei-me do assento, peguei minha mochila e saí da aeronave. Vindo da terra dos Anglos (Inglaterra), cheguei na terra da deusa Ériu (Irlanda).

Os anglos (Angeln em alemão; englas em inglês antigo; anglus em latim) eram um povo germânico que se instalou na Ânglia Oriental, na Mércia e na Nortúmbria no século V d.C. A Grã-Bretanha meridional e oriental foi posteriomente chamada de Engla-lond (“terra dos anglos”, em inglês antigo), de onde England, o termo em inglês para Inglaterra.

Na mitologia irlandesa, Ériu, filha de Ernmas, era a deusa epônima, padroeira da Irlanda. Seu marido era Mac Gréine (Filho do Sol). O nome em inglês para Irlanda vem de Ériu e da palavra land (“terra” em germânico, nórdico antigo ou anglo-saxão).

TERRA DE GENTE FAMOSA

Difícil não lembrar desse país onde foi encenado o meu filme preferido de adolescência: Excalibur. Berço de pessoas como os escritores Oscar Wilde, George Bernard Shaw e Bram Stoker, dos atores Pierce Brosnan, Liam Neeson, Peter O'Toole, Gabriel Byrne e Colin Farrell. Como os irlandeses interessam-se muito pela música, tanto a tradicional, como também a contemporânea, destacam-se interpretações de Sinéad O'Connor, Shane MacGowan, da banda U2, The Cranberries, The Corrs e James Galway, um flautista clássico.

Excalibur é um filme de 1981, dirigido por John Boorman. Trata-se da lenda do rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, escrita por Sir Thomas Malory, mais especificamente sobre a espada do rei, a Excalibur.

CERVEJA FORTE, CAFÉ NEM TANTO!

Feliz de estar com os pés firmes no chão da terceira maior ilha da Europa situada no oceano Atlântico, pensei em tomar um café. Ugh! Que decepção, na terra da encorpada cerveja Guinness, o café era muito fraco!

A Guinness é uma cerveja irlandesa cuja história teve início em 1759, quando Arthur Guinness alugou uma fábrica em Dublin, na Irlanda, e começou a produzir sua cerveja. Em 1862, adotou a Harpa irlandesa como símbolo. Com quase 300 anos de história, a cerveja Guinness é produzida com a mesma composição: malte irlandês, água de Dublin, lúpulo e levedura.

COM O DESTINO TRAÇADO

Vou para a cidade de Galway, e, de cara, uma boa notícia: a passagem baixou de 20 para apenas 5 euros, só porque a comprei dentro do aeroporto (não entendi! Mas, se é assim, porque contestar, não é?). Acomodado no ônibus, estranhei não haver ticket de comprovante da bagagem que segue lá embaixo, no bagageiro. À frente, 5 horas de viagem entre os vilarejos da Irlanda – cena rural, vegetação rasteira, muitas ovelhas e casas típicas. Dentro do ônibus: um monitor de tv desligado e sem banheiro. “Talvez haja paradas no trajeto”, pensei. Que nada!

Galway, também denominada de Gaillimh em irlandês, é uma das maiores cidades da Irlanda, localiza-se na costa oeste do condado do mesmo nome. Sua população é de pouco mais de 70 mil habitantes, cuja história tem registros de cerca de 800 anos, tendo sido a única cidade medieval na província de Connacht.

APRENDENDO COM UM MESTRE

Galway – razão da minha viagem. Fui convidado para aprofundar minhas técnicas na arte marcial chinesa que mais admiro, o Tai Chi Chuan. Arte chinesa? Na Irlanda? Pois é! Parece um pouco fora de contexto, mas é simples de entender. Meu professor irlandês, Niall O‘Floinn, e nosso mestre chinês, Wang Hai Jun, vivem na Europa. Assim, nos reunimos para treinar Tai Chi Chuan em Galway e também numa cidade vizinha, Limerick. Nosso treinamento consistiu em 2 horas de manhã, 2 horas à tarde e mais 3 a 4 horas e meia de treino à noite – isso de segunda à sexta. Já aos sábados e domingos, somente 2 horas pela manhã e 2 horas à tarde. Mamão com açúcar.

Tai Chi Chuan é uma arte tradicional marcial interna chinesa, com movimentos suaves e contínuos que produzem resultados terapêuticos ao praticante.

NAS HORAS VAGAS

Logo que cheguei, por coincidência ou sorte, um evento grande movimentava a cidade: era a “Volvo Ocean Race”, que atraiu mais de meio milhão de pessoas de todo o país para Galway. Todas as noites havia apresentações de dança típica irlandesa, shows e muita festa. O povo irlandês é muito amistoso e considerado um dos mais alegres da Europa. A Irlanda, uma ilha com aproximadamente 5,8 milhões de habitantes (incluindo a Irlanda do Norte), tem fortes raízes celtas7 e impressiona também por sua vida social e boêmia.

Os celtas organizavam-se em tribos desde a península Ibérica até a Anatólia. Boa parte da p opulação da Europa ocidental pertencia às suas etnias até a eventual conquista de seus territórios pelo Império Romano. Perpetuaram-se até pelo menos o século XVII na Irlanda, pela característica geográfica de seu isolamento, conseguindo, assim, preservar melhor suas tradições. Os celtas exaltavam as forças telúricas em rituais populares, em que a expressão máxima era a Deusa Mãe, cuja manifestação era a própria natureza.

CASTELOS E IGREJAS – CENÁRIOS DE HISTÓRIAS E LENDAS

Quando viajamos pelo mundo, ficamos deslumbrados diante dos castelos e igrejas que cruzam nossas vistas. Imaginamos como deve ter sido na época de suas construções e a vida dos que habitavam naqueles locais. Quando apareceu um intervalo em meu treinamento, aproveitei para visitar a Catedral de Galway, muito bonita em seu interior. Também visitei, nas redondezas, o castelo de Kylemore. Conclui que andar pelo mundo e conhecer os castelos e igrejas antigas é como fazer parte das histórias e segredos guardados pelo tempo.

O castelo de Kylemore é uma das mais românticas construções do final do Século 19. Situase em Connemara, Galway. Originalmente, foi construída por uma família como uma residência particular. Sua construção neogótica, feita de mármore, tornou-se, mais tarde, uma abadia de freiras beneditinas que fugiram da Bélgica na época da 1ª Guerra Mundial.

Dublin, Irlanda. Foto: Levis Litz

NA CAPITAL, DUBLIN

Após um longo período de treinamento, fui para Dublin descansar. Lá encontrei uma amiga argentina, Monina, professora de tango e que me ajudou a conhecer a cidade. Ela me levou no Temple Bar e num pub, o “Ha' Penny Bridge Pub”, onde se pode experimentar o entretenimento típico irlandês com música ao vivo, bebida e ótimo ambiente. Ali, assistimos a uma dupla de “violeiros countries” dos Estados Unidos. Um show memorável para a minha última noite na cidade.

O Temple Bar é um famoso espaço turístico que se destaca pela concentração de inúmeros bares em que a vida boemia se faz presente e onde pessoas de todo o mundo se encontram.

O LEPRECHAUN

Segundo arqueólogos, a Irlanda é povoada há mais de 9000 anos. É uma terra com muita tradição e os irlandeses adoram contar histórias da região. Tentei acompanhar seus contos regados a muitos copos de Guinness, mas não foi o suficiente a ponto de ver um leprechaun.

Leprechaun é uma figura mitológica do folclore irlandês, também conhecido como Duende ou Gnomo. Pequenos, com estatura entre 30 e 50 centímetros, vivem em bosques ou florestas e são considerados guardiões de tesouros escondidos. São descritos como alegres, traquinas e vestidos à maneira antiga, com roupas verdes, uma cartola e sapatos com fivelas.

O CLADDAGH

Numa terra tão fascinante, repleta de simbologia e mistério, o respeito pelo ser humano é evidente. A fraternidade, lealdade e amizade são pontos fortes nessa terra representada pelo “Claddagh”.

O Claddagh é um símbolo cuja origem data de 300 anos. Surgiu numa antiga aldeia de pescadores em Claddagh, aos arredores da cidade de Galway. Seu símbolo é entregue como reconhecimento de amizade sincera e verdadeira.

A FRATERNIDADE EM BUSCA DA PAZ

Velhos e respeitados índios de diferentes tribos da América do Norte designaram cinco lugares no planeta para conduzir rituais pela paz. Um sioux chamado Arvol Looking Horse teve uma visão para ir à Irlanda e visitar o centro espiritual daquele país. Para revitalizar os lugares sagrados, muitos dos quais com círculos de pedras12, cerimônias foram realizadas com uma fogueira por quatro dias. Porções das cinzas remanescentes dessas fogueiras seriam distribuídas com a intenção de aproximar as pessoas em prol da paz. Um irlandês que estava envolvido como um dos membros do grupo que recebeu os índios, na minha despedida, deu-me alguns gramas daquelas cinzas.

Círculos de pedras são antigos monumentos que frequentemente formam um conjunto de pedras dispostas num arco de círculo. O mais conhecido e visitado círculo de pedras britânicos é o de Stonehenge (Inglaterra).

NA OUTRA IRLANDA (DO NORTE), EM BELFAST

De Dublin levei um pouco mais de 2 horas, de ônibus, para chegar a Belfast. Mas por que há duas Irlandas? A Irlanda do Norte, em 1921, surgiu como uma entidade política autônoma que ficou sob o domínio do Reino Unido. Na década de 60, tentou-se reformar o sistema, mas houve excessivos confrontos entre os habitantes locais. O Exército Britânico, para “conter os ânimos de protestos”, assassinou treze civis desarmados. Esse trágico evento ficou conhecido como o Domingo Sangrento (Bloody Sunday). O confronto com o IRA – Exército Republicano Irlandês – e uma campanha de violência levaram a Irlanda do Norte à beira de uma guerra civil. Novos sistemas de governo foram tentados, mas fracassaram até que em 1998 surgiu o “Acordo da Sexta-Feira Santa13”. Em 1999, os protestantes aceitaram o compromisso do IRA de entregar armas. Enfim, cresce o otimismo em relação ao processo de paz.

O Acordo de Sexta-feira-Santa, também conhecido por Acordo de Belfast, foi assinado em 10 de abril de 1998, tendo sido apoiado pela maioria dos partidos políticos norte-irlandeses. Este acordo tem por finalidade acabar com os conflitos entre católicos e protestantes e garante que a Irlanda do Norte permanecerá ligada ao Reino Unido enquanto sua população assim o desejar.

Belfast - Irlanda. Foto: Levis Litz

SITUAÇÃO DE TENSÃO

Quando caminhei pelas ruas do centro de Belfast, percebi o benefício que o “Acordo de Belfast” proporcionou para a revitalização da cidade, mas havia ainda resquícios das discrepâncias políticas e religiosas. Há muitos murais de protestos. Embora fervorosamente advertido para evitar tal área, quis conhecê-la. Soube de 2 chinesas que foram ameaçadas com facas para saírem daquela área onde estrangeiros eram pessoas não gratas! Com todo cuidado, me preparei para ir lá. Trajado como irlandês, não como turista, caminhei em passos largos como quem já soubesse para onde ia, evitava olhar para os lados. Saí do hotel às 11h da manhã, imaginei ser um bom horário, porque haveria mais movimento nas avenidas. Engano meu, a cada passo em que me “embrenhava” na zona de risco, a tensão aumentava, pois havia pouca gente a pé. Em breve teria que entrar nas ruas secundárias, ainda mais vazias e isso chamaria a atenção. Repentinamente, um carro para a poucos metros de mim, saem quatro irlandeses parrudos. Um deles fica bem no meu caminho. Sem me intimidar, mas pronto para correr uma maratona se necessário, olhei sério para o sujeito e fiz um aceno com a cabeça, ele me fitou, deu um passo para trás e me deixou passar. Continuei, sem olhar para trás, até que entrei na área dos murais. Sem quase ninguém nas ruas, era difícil ser discreto. Notei cortinas se movendo enquanto passava. Parecia coisa de filme de terror. Logo avistei um mural e depois outro. E agora, como tirar fotografias incógnito? Titubeei um pouco e, sem opção, comecei a fotografar. Tudo certo, até que, na esquina, dois homens ficaram me observando. Quando um deles se levantou, me antecipei, dei meia volta, caminhei apressadamente até conseguir me distanciar para um local mais movimentado e seguro. Aquele foi o momento mais tenso que passei na terra dos leprechauns.

Os famosos murais políticos, quase dois mil documentados, tornaram-se símbolo da Irlanda do Norte, pois representam as diferenças do passado e do presente na região desde a década de 70.

A PARTIDA

Após aquela experiência desagradável, passei momentos agradáveis no Botanic Gardens, um dos mais belos parques de Belfast. Aproveitei para conhecer alguns pratos típicos e saborear um pouco do licor da Irlanda, o Bailey´s – uma delícia!

O Bailey´s Irish Cream é um dos mais famosos e deliciosos licores do mundo. Produzido desde 1974 na Irlanda, consiste numa mistura de natas com uísque irlandês e teor alcoólico que alcança 17%.

LITERATURA, POESIA E HUMOR DA IRLANDA

A Irlanda não é fraca, não! Os irlandeses têm fascínio pela literatura. Inseridas em sua cultura, encontramos quatro nobéis de Literatura: George Bernard Shaw, Samuel Beckett ,W. B. Yeats e Seamus Heaney. Um irlandês ganhou o Nobel da Física, Ernest Walton, em 1951. A poesia irlandesa representa a mais antiga poesia vernácula na Europa. Os primeiros registros datam do século VI. Os irlandeses também gostam de rir – e muito!

Algumas anedotas curtas mais famosas

“Não faça ao outro o que o outro faria a você, o gosto dele pode não ser o mesmo”. George Bernard Shaw, dramaturgo.

“Os verdadeiros amigos apunhalam-te pela frente”. Oscar Wilde, escritor.

“Formei um novo grupo chamado de Alcoólicos Unânimes. Se não lhe apetecer uma bebida, telefone a um dos membros, que virá persuadi-lo”. Richard Harris, ator.

Curiosidades

-> Pessoas da etnia irlandesa são comuns em muitos países. Mais de 80 milhões de pessoas compõem a emigração irlandesa que atualmente abrange Inglaterra, Argentina, Austrália, Canadá, entre outros. O maior número se encontra nos Estados Unidos, cerca de dez vezes mais irlandeses do que na própria Irlanda. A Irlanda também é famosa pelo Grande Evangelho de Santa Columba (Book of Kells). Um manuscrito ilustrado feito por monges célticos até o ano de 800. Apesar de estar inacabada, é um dos mais belos manuscritos que sobreviveram desde a Idade Média. É considerado como um dos mais importantes vestígios da arte religiosa medieval. Escrito em latim, o Livro de Kells contém quatro Evangelhos do Novo Testamento.

-> A harpa, um dos símbolos da Irlanda, pode ser vista nos passaportes e selos da República da Irlanda. É baseada numa harpa do séc. XIV, que está agora guardada no Trinity College de Dublin e obteve popularidade como a Harpa de Brian Boru.

-> O dia nacional na Irlanda é 17 de março, que homenageia o padroeiro São Patrício.

-> O trevo de três folhas também é identificado como símbolo da Irlanda, porque se diz que São Patrício o utilizou para explicar a Santíssima Trindade. A cor verde também é a cor mais associada à Irlanda e está presente na bandeira nacional, representando os cristãos do país.

Para saber mais sobre a Irlanda: http://www.ireland.com/
-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este artigo foi escrito originalmente para a Revista Mediação e reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.

-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Praia do Cassino: a maior do mundo

2011-12-10T08:35:00.000-08:00

Praia do Cassino. Foto: Levis Litz

Cassino - Rio Grande do Sul - Onde começa a maior praia em extensão do mundo

Conhecer o litoral brasileiro pode ser uma tarefa prazerosa, mas não é nada fácil. O Brasil tem 7.637 quilômetros de costa - do Cabo Orange, no Amapá, ao Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Com mais de 1500 praias catalogadas, o melhor a fazer é ir conhecendo, aos poucos, os encantos de nossa costa.

No Brasil também encontra-se a maior praia do mundo em extensão contínua em continente que vai do município de Rio Grande até o município de Santa Vitória do Palmar perfazendo aproximadamente 245 quilômetros de extensão. O seu início fica na Praia do Cassino a 18 quilômetros do centro da cidade de Rio Grande (RS). Inaugurado em 1898, o balneário, que era denominado Vila Siqueira, tornou-se o centro de lazer de grandes empresários - em geral descendentes de alemães, portugueses, ingleses ou italianos que vinham com muito dinheiro para se deliciar com luxuosidade e jogatina do Hotel Atlântico. A perseguição a italianos e alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, e a proibição do jogo de roleta, em 1946, causaram danos à economia local. Nos últimos anos, o balneário conseguiu reverter essa situação com uma série de atrações e curiosidades turísticas.

O Molhe Oeste, por exemplo, é uma delas. No ponto extremo da praia, foi construído com toneladas de pedras que invadem o mar aberto. Sua formação, junto com o Molhe Leste, do outro lado do canal de navegação, protege a entrada e saída de navios para Rio Grande. No Molhe Oeste é possível pegar uma vagoneta, movida à vela, que desliza lentamente pelos trilhos oceano adentro até chegar na torre do farol. A viagem leva cerca de 30 minutos e percorre uma extensão de 4 quilômetros, no trajeto pode-se ainda ter a sorte de ver golfinhos e mergulhões.

Na areia da praia sempre há muita gente tomando banho de sol, mas nem todos se arriscam a entrar nas águas frias. A Praia do Cassino e região não têm o privilégio das cores das águas de Santa Catarina, são amarronzadas, com a cor de café-com-leite. Especialistas afirmam que a cor é proveniente de explosões populacionais de algas marinhas e que até fazem bem à saúde.

Uma praia quase sem fim

O litoral do Rio Grande do sul é largo e plano - uma praia contínua e descampada. Viajar em direção ao Chuí pela beira da praia, pode provocar sensações de surpresa e liberdade, principalmente num trecho quase inexplorado de 223 quilômetros.

Desde o início, da Praia do Cassino até o fim, no Chuí, há uma imensa praia desértica, marcada por milhares de aves nativas e migratórias e a vigilância de 4 faróis: Sarita, Verga, Albardão e Chuí. Repleta de lagoas que se conectam com o mar e uma grande faixa de dunas a perder de vista, também é conhecida como "Cemitério de Navios". Tem barcos encalhados e restos de naufrágios que, ou chegaram muito perto da praia, ou foram pegos pelas violentas tempestades de inverno. É um percurso inóspito recomendável somente para quem gosta de enfrentar os desafios da natureza. O sopro do vento sul e o mar enfurecido podem impossibilitar a passagem em muitos trechos. Atolar, num deles, poderia significar dias isolados longe de qualquer assistência. Só nos últimos quilômetros da praia aparecem algumas casas de veraneio onde a praia e o país acabam.

O Arroio Chuí é o lugar que separa o Brasil do Uruguai, de cada lado existem molhes e do lado brasileiro tem o Farol Chuí, o último sentinela. A cidade brasileira do Chuí, a cerca de 14 quilômetros da praia, é separada da cidade uruguaia do Chuy apenas por uma avenida. Essa região foi palco de guerra entre portugueses e espanhóis durante o século XVIII e parte do século XIX. Hoje é o acesso turístico terrestre mais movimentado do país.

A maior parte dessa imensa praia ainda permanece intacta. Suas areias continuam sendo visitadas por pingüins, leões e lobos marinhos que fogem do inverno antártico. É bom que continue assim, atraente apenas para turistas e aventureiros que respeitam a vida, as plantas e os bichos que crescem e aparecem em sua extensão.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.

-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

Fotos e Rumos - Divulgue!!!

2011-12-10T07:35:00.000-08:00

O Portal Fotos e Rumos - www.FotoseRumos.com

vem inspirando pessoas para conhecer e cuidar do Brasil

e do nosso planeta desde 2000

São participações, produtos, apoios, entre muitas outras ações,

para promover às iniciativas

em prol da cidadania e respeito a natureza

Amigos do Fotos e Rumos

Entre viajantes e fotógrafos há muitas pessoas

que se importam com o planeta

Fotos e Rumos

Fotos e Rumos - Um site útil!

Histórias de Viagem | Dicas de Fotografia
Tempo | Literatura | Tai Chi | Poesia

Aeroportos | Hotéis | Companhias Aéreas

Notícias | Top Links | Entrevistas

... e muito mais - gostou?

Divulgue para seus amigos!

Fotos e Rumos

http://www.fotoserumos.com/

by Levis Litz

levislitz@hotmail.com

História de Viagem - Bolívia: no Trem da Morte

2011-12-10T06:18:00.000-08:00

Viajar 25 horas ao balanço do Trem da Morte,
entre cargas, pessoas e animais, não é nada fácil, mas se aprende muito

Viajando em cima do Trem da Morte no meio da Selva Bolíviana
Atrás: remanescentes de uma tribo de índios nômades bolivianos em viagem. Foto: Acervo/LL

Quijarro - Bolívia

Acordei abruptamente com os murros na porta do meu quarto. Era Roberto, um boliviano responsável pela carga do trem que partiria em algumas horas para Santa Cruz de La Sierra. Peguei minha mochila e fui até a estação pensando no que ele tinha dito sobre essa aventura longa, mas bem tranqüila. Partiríamos num trem de carga, pois era domingo e não havia trem de passageiros. O vilarejo de Quijarro era pouco atraente e o meu desejo era seguir viagem, não importando se tivesse que pegar o temível "Trem da Morte". Enquanto ocupava meus pensamentos sobre a origem desse nome, Roberto ia me dizendo que conhecia duas versões: uma era que algumas pessoas ao viajarem entre os vagões do trem que carregava minérios, eventualmente caíam e morriam e a outra era que nos trens de carga comuns como aquele em que estávamos, passageiros morriam sufocados durante as 25 horas do seu percurso. Tratei logo de mudar meus pensamentos.

A partida

Eram aproximadamente quatro horas da manhã, e lá estava eu, sozinho, dentro de um vagão de carga vazio, fazia uns trinta graus e eu estava na porta observando as estrelas, aí pensei "essa viagem vai ser mesmo tranqüila e interessante". Eu estava certo ao pensar: "interessante" mas "tranqüila"? Santa ingenuidade!

Repentinamente começaram a carregar o trem sobrando pouco espaço entre as cargas no meio do vagão. Até aí tudo bem! Foi quando entraram os bolivianos que minha preocupação aumentou, eram mais de trinta adultos, nove crianças e bebês de colo, além de papagaios e cachorros. Sem perda de tempo, subi nas cargas com minha mochila e tentei me acomodar da melhor maneira possível - junto comigo outros tantos "nativos". O vagão estava literalmente lotado, e assim partimos.

Apesar do calor sufocante, eu estava bem instalado. A nossa frente tínhamos um trecho de mais de 600 quilômetros. O trem ia cruzando os pântanos da região e parava, de vez em quando, em pequenos vilarejos. O trem era a única alternativa barata deste povo sofrido e pobre. Adormecido pelo cansaço, um fiscal me acordou, o silêncio tomou conta do ambiente, todos ficaram olhando para mim. Acho que queriam ouvir minha voz. Senti-me constrangido, mas minutos depois éramos uma grande família.

Nas paradas freqüentes que o trem fazia no meio do nada, podíamos nos alimentar a vontade com empanadas, sucos de laranja e limonada que os moradores locais vendiam, tudo era muito barato e só aceitavam trocados. Sem trocados e com fome, tive que fazer uma dieta forçada. Mais adiante paramos também em Robore onde atracaram vagões contendo cavalos e bois. A viagem demorou tanto que você poderia conhecer uma pessoa, namorar, casar, cansar do relacionamento e se divorciar antes que chegasse ao destino.

Ao sabor do vento

Em meio à selva boliviana, sob a luz de um lindo entardecer, vi uma enorme pedra isolada, era simplesmente magnífico. Próximo dali, haviam formações rochosas íngremes e abruptas. Estava pronto para fotografar, quando Roberto disse para esperar até a próxima estação. Concordei. Ao pararmos em "Pueblo El Portón", subi num vagão e, como um desesperado, comecei a tirar fotos. Nessas horas "tempo" é o que você menos tem e estávamos para partir a qualquer segundo. Daí veio uma boa notícia, estava autorizado a viajar em cima do trem, junto com um grupo de índios até a próxima parada. Com o vento acariciando o meu rosto e a paisagem inóspita ao redor, achei o máximo!

De volta ao meu canto em cima das cargas, sem iluminação, nem janelas, somente as portas abertas, apenas conversávamos, nada mais. A situação ficou crítica quando mais índios subiram até onde estávamos, aí o espaço diminuiu consideravelmente. Tive que sentar numa caixa de bebidas, encostado numa outra que, devido ao balanço do trem, batia no meio das minhas costas. Foi uma experiência fatigante, eu olhava no relógio a cada dois minutos. Foi uma noite que pareceu uma eternidade.

As quatro horas da madrugada uma mulher gritou. Foi um pandemônio, um frenesi geral. As pessoas pegavam seus pertences e estavam prontas para pular do trem. Peguei minha mochila e grudei na parede. Eu não sabia o que estava acontecendo. Que loucura! Então percebi, estávamos em Cotoca, onde a maioria das cargas e pessoas desceriam.

Na verdade, cheguei em Santa Cruz de La Sierra quase duas horas depois, cansado e faminto, mas são e salvo. Desci do trem e coloquei minha mochila nas costas, olhei ao redor, não havia estação, era apenas um ponto de desembarque, a manhã estava fria e ventava muito - o céu estava nublado. Comecei a andar, pensando no que passara, uma experiência no temível "Trem da Morte" que, nessa viagem, não havia feito nenhuma vítima. Parei por um momento, Roberto veio se despedir e me perguntou: "e ahora señor, donde vás?" Respondi, com um leve sorriso de satisfação: "Machu Picchu, amigo, Machu Picchu".

Nota : Este relato reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Machu Picchu: a cidade de pedra

2011-12-10T04:42:00.000-08:00

Machu Picchu - Peru. Foto: Valesca Giordano Litz

O Peru é um país fascinante, repleto de lendas, mistérios e ruínas arqueológicas. Sonho de muitos, realidade para alguns, Machu Picchu é o ponto alto para quem anda por aquelas terras. E lá estávamos nós, a bordo do trem, seguindo para o norte, quatro viajantes de Curitiba: eu, Valesca, Cleusa e Neusa. Enquanto elas conversavam, eu esticava minhas pernas no banco do trem. Olhei pela janela e ergui meus olhos para as encostas de Ollantaytambo - cidade de onde estávamos partindo. No meio da vegetação, um enorme louva-a-deus parecia rezar em direção àquelas intrigantes ruínas.

Greve de trens

Antes de colocar os pés no Peru, dois amigos, em diferentes ocasiões, me contaram que não puderam conhecer Machu Picchu porque não tinham tempo para ir caminhando, em quatro dias de viagem, e também porque os trens que os levariam até as ruínas de Machu Picchu encontravam-se parados em greve. Não deu outra, quando eu quis ir de Puno a Cuzco, os trens já estavam em greve. Sem pestanejar, resolvi continuar de ônibus. Um trajeto acompanhado por um amigo belga - Uzi Baram. As três professoras iriam me encontrar em Cuzco, seis dias mais tarde. Em Cuzco, ponto de partida do trem que iria para Machu Picchu, enfrentamos outra greve. A única opção que tivemos foi ir para Ollantaytambo de ônibus e pegar um trem que partia de lá. Enfim, partimos!

Um passado triste

O Império Inca chegou a estender-se por quatro mil quilômetros da América do Sul e todo esse império foi devastado, incendiado e saqueado no século XVI pelos conquistadores espanhóis. Numa sede de exploração selvagem, destruíram e roubaram o tesouro dos incas, além de matarem seus líderes e escravizarem seu povo. Em pouco tempo o Império Inca transformou-se numa simples província do Império Espanhol. Assim como os astecas e outros povos do continente americano, os incas também foram dominados e conquistados pelos europeus, que destruíram tudo o que puderam de sua avançada civilização.Oculta e livre da destruição dos espanhóis, a cidade Inca de Machu Picchu, nos Andes, a um altitude de cerca de 2130 m, foi redescoberta pelo explorador americano Hiram Bingham em 1911. Encontrava-se abandonada, mas em melhores condições que outras povoações Incas. As opiniões dos estudiosos divergem até hoje quanto a época de sua construção e a que fim se destinava.

Um dos mais belos lugares do mundo

A viagem de Ollantaytambo até Machu Picchu não demorou muito, foram cerca de duas horas. Assim que chegamos na pequena Estação de Machu Picchu, não perdemos tempo e compramos um ticket para o ônibus que nos levaria montanha acima com destino às ruínas. A estrada, tortuosa e íngreme, em forma de serpente, tirava suspiros de susto a cada manobra do motorista nas curvas. Lá embaixo, o rio Urubamba, chamado pelos Incas de Wilca Maio (rio sagrado), cortava o verde do famoso Vale Sagrado.

Ao chegarmos no portal das ruínas, Cleusa emocionou-se por estar ali. Não foi a toa, descrever a beleza de Machu Picchu em palavras é querer limitar as emoções. Cruzamos a entrada e nos dispersamos pelas antigas trilhas e construções. Ao lado das ruínas, um acesso a outra montanha: Huaynu Picchu. Começou a chover, enquanto Cleusa caminhava pela antiga cidade perdida dos Incas que teria sido construída há cerca de seis mil anos, Valesca, Neusa e eu subíamos o Huaynu Picchu.

Vista panorâmica. Foto: Levis Litz

No topo, observamos uma vista de tirar o fôlego: um dos cenários naturais mais belos do mundo. Lá embaixo o rio Urubamba, a estação, a estrada sinuosa e a vista panorâmica total de Machu Picchu - uma cidade toda de pedra com casas, torres, altares para sacrifícios, escadarias e capacidade estimada para dez mil habitantes.

De volta às ruínas, ficamos explorando Machu Picchu o resto da tarde. Visitamos o interior das ruínas, caminhamos pelas trilhas e observamos as alpacas passeando entre as muralhas. A hora de partir chegou e um pouco antes de sair das ruínas, contemplei pela última vez a antiga cidade perdida dos Incas. Estava feliz por estar ali. Pensei: "viajar pela América do Sul é uma gratificante aventura sem fim. Mas para onde iria agora?".

----------------------

Curiosidade: entre o Peru e a Bolívia localiza-se o lago navegável mais alto do mundo, o Lago Titicaca, a quase quatro mil metros de altitude. É também no Peru que está localizada a nascente do Rio Amazonas, o maior rio do mundo, que desemboca no Oceano Atlântico, no Brasil. O Peru localiza-se entre a Cordilheira dos Andes e ao Oceano Pacífico e a maior parte de seu território é coberta pela selva amazônica. Machu Picchu é a maior atração turística do Peru, com mais de 200 mil turistas visitando o local, todo ano. Os incas foram hábeis construtores, estudavam as estrelas e faziam cirurgias. Desenvolveram técnicas de cultivo nas montanhas, com a construção de terraços nas encostas, irrigando a terra com as águas das montanhas.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Um Cemitério de Navios

2011-12-10T04:24:00.000-08:00

"Um dos momentos felizes da vida, parece-me ser o da partida para uma longa jornada por terras desconhecidas. Ao libertar-se com esforço supremo dos grilhões do hábito, do peso insuportável da rotina, do manto das inúmeras preocupações e da escravidão do lar, o homem consegue sentir-se feliz novamente. Seu sangue começa a fluir, então, na velocidade da infância e nasce outra vez a aurora da vida", Richard Burton.

Percorrendo o litoral do Rio Grande do Sul
Foto: Valesca Giordano Litz

Foi exatamente com estas palavras de Richard Burton em minha mente que me lancei em direção as praias semi-desertas do Rio Grande do Sul. Eram seis horas da manhã de uma sexta-feira nublada, mas de temperatura amena. Abri meus olhos e percebi que estava na hora de partir. No rádio, a voz do jornalista Heródoto Barbeiro dando as últimas notícias. Após um café reforçado, peguei a bagagem, dei a partida na motocicleta e arranquei para mais uma emoção junto com a Valesca.

Pretendíamos continuar a viagem que tínhamos feito no ano anterior até a Praia de Torres, RS. Com o pé na estrada, parávamos em média, a cada 150 quilômetros para descansar. E no final da Serra do Espigão descansamos a sombra de uma enorme estátua caracterizada de gaúcho. Sem pressa e sem chuva pelo caminho e com a velocidade de cruzeiro em torno de 80 km/h, sempre respeitando as limitações da moto, chegamos em Caxias do Sul às seis horas da tarde. Foram 12 horas de viagem para 610 quilômetros rodados. Caxias, na Serra Gaúcha, era um ponto estratégico para descanso. Por dois dias choveu bastante, parecia que o El Niño também estava na cidade.

Entre expectativas e desafios

No primeiro dia com sol, partimos para a Praia do Quintão, via Palmares do Sul. Aí começou, de fato, a aventura. Ao respirar o ar misturado com a maresia, pegamos a areia beira-mar e aceleramos rumo ao sul. Nessa rota, de aproximadamente 120 quilômetros, não havia estradas e nem acesso a lugar algum, ou você completa o trajeto, ou volta para o início e, assim, nós estávamos por nossa própria conta e risco.

Ainda nos primeiros dez quilômetros, víamos algumas casas e poucos pescadores solitários. Entretanto, mais adiante, a monotonia era quebrada apenas por revoadas de aves migratórias que faziam um espetáculo à parte. Essa área, entre o Balneário de Quintão e o Farol de Mostardas, é conhecida como "Cemitério de Navios" e logo apareceram os primeiros barcos encalhados e restos de naufrágios que foram pegos pelas violentas tempestades de inverno. Ali são visíveis também diversos mastros enterrados na areia. Essa faixa entre o Atlântico e a Lagoa dos Patos é inóspita e é açoitada freqüentemente pela fúria das forças da natureza. Até restos de veículos abandonados e atolados são avistados pelo caminho.

Com a expectativa de viajar sem indicação, tentávamos não perder de vista os rastros dos pneus de outros veículos. Num trecho onde a areia parecia asfalto, admirado com a sensação de leveza que o ambiente nos dava, a velocidade da moto ia aumentando. De repente, fomos surpreendidos pelo nosso primeiro bolsão de areia. Na superfície, nada diferenciava do resto do trajeto, mas na verdade a areia era quase tão fofa como uma duna. Não deu outra, o pneu dianteiro travou na hora. Valesca veio com bagagem e tudo para cima de mim, e eu, pressionado entre ela e a direção, apoiei a moto no meu joelho esquerdo. Não chegamos a cair, mas esse foi o nosso primeiro acidente e a primeira lição à beira-mar. Felizmente, ninguém se machucou.

O nosso avanço, a partir daí, foi mais lento, cerca de 30 km/h. Nessa imensa praia deserta, repleta de lagoas que se conectam com o mar, entre as dunas, tínhamos que tomar cuidado, também, com barrancos formados por pequenos riachos - os arroios. Atolar num deles poderia significar uma bela dor de cabeça e teríamos como testemunhas dezenas de aves nativas. Num desses arroios, que era muito largo, a água era turva, não podendo-se enxergar propriamente o fundo. Quando dei por mim, parei na beira de uma vala bem funda. Gritei para a Valesca sair da moto, os pneus começaram a atolar. A moto começou a afundar. Com a água pelos joelhos rapidamente desci da moto e num esforço supremo a puxei para trás, o suficiente para desviá-la da margem. Foi adrenalina pura. Essa é a vantagem em viajar numa motocicleta leve, se fosse qualquer outra, não sei não. Com os olhos doendo um pouco, devido à luminosidade refletida na areia, chegamos, segundo nosso mapa, no Farol da Solidão. Até então havíamos percorrido cerca de 55 quilômetros e dois sustos.

O sol foi perdendo sua intensidade, mas acabou atrapalhando ainda mais minha visão à medida que se punha a minha frente. A nossa preocupação era com o anoitecer, queríamos estar em Mostardas antes que escurecesse - viajar à noite à beira-mar não fazia parte de nossos planos, mas, depois de muita tensão, tudo deu certo. O esforço foi recompensado pela experiência, paisagens e um belo jantar numa pousada em Mostardas, onde chegamos, sãos e salvos, quase ao anoitecer.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------
Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Grécia: a terra dos deuses

2011-12-10T03:33:00.000-08:00

Atenas - Grécia. Fotos: Levis Litz

Conhecer a Grécia é um sonho de todos aqueles que apreciam arte, cultura e história. Mas mistério, tradição e sensualidade também convivem harmoniosamente na terra dos deuses. Nada mais apropriado que eu e uma professora de História estivéssemos a bordo do Navio Valentino cruzando o Mar Jônico em direção à Grécia.

Havíamos partido de Brindisi, sul da Itália, em direção a Patras, Grécia. Sem roteiro fixo, mergulhados na mitologia, deixando-nos guiar pelos nossos corações.

A Grécia tem uma área menor do que o Estado do Acre e possui mais de mil ilhas que resulta num litoral com quase o dobro de extensão que o do Brasil. O país inteiro é o resultado de uma mistura de culturas que recebe desde a Antiguidade.

Assim que aportamos em Patras, partimos, de ônibus, na mesma hora, para a capital. Ao chegar em Atenas, a nossa primeira dificuldade foi encontrar alguém que falasse inglês, até que descobrimos um adolescente que acabou nos ajudando.

Estávamos procurando o ponto de ônibus que nos levaria para o Albergue da Juventude. Ao entrarmos no ônibus, que estava lotado, perguntei ao motorista se ele conhecia a rua e se poderia parar nela. O meu pedido foi em vão, o motorista não entendia nenhum dos idiomas que eu sabia. Então resolvi mostrar, por escrito, o nome da rua. Ele logo reconheceu. Mais relaxados, Valesca e eu ficamos conversando.

De repente, uma senhora começou a falar conosco. Não entendemos nada. Para nós ela falava grego. E logo em seguida outra mulher falou alguma coisa e outro homem resolveu gesticular. Enfim percebemos que quase todo o ônibus estava se manifestando. Foi aí que compreendemos que tínhamos acabado de passar em frente ao Albergue e que era hora de desembarcar. Assim, calorosamente, os gregos nos recebiam.

No passeio do dia seguinte, tivemos outro impacto que foi a visão de Atenas. Nos pareceu uma cidade caótica, com trânsito intenso e muita sujeira, como é comum na maioria dos centros urbanos modernos. Contudo, a medida que conhecíamos suas ruínas e caminhávamos por suas ruas, a péssima impressão inicial foi se desvanecendo.

Monumentos como as ruínas da Acrópole acabaram nos conquistando a medida que imaginávamos como era estar ali, muitos séculos atrás. Os deuses pareciam estar presentes em todas as ruínas. Sentíamos que a qualquer momento iríamos nos encontrar numa esquina com algum pensador como Heródoto, Sócrates ou seu aluno, Platão.

Nas ruínas de um anfiteatro podíamos imaginar a encenação das tragédias gregas de Sófocles, Eurípedes ou Ésquilo. Ou ainda, pensar como seria trocar idéias sobre ética com Aristóteles. Tudo parecia fazer parte de um sonho. Depois de tanta lição de História, nada melhor do que um passeio pelas ilhas gregas.

A Rota das Ilhas

Um dos maiores desejos dos viajantes do mundo inteiro é navegar no mar dos deuses rumo aos registros de civilizações antigas ou ir em busca de uma infinita tranqüilidade que só aquela parte do mundo pode fornecer. Cada ilha tem seu atrativo próprio. Na Ilha de Creta, onde teria nascido uma das primeiras civilizações ocidentais, conta-se que, além da lembrança da luta de Teseu e o Minotauro no Labirinto, Zeus, o deus dos deuses, apaixonou-se pela ninfa Europa, cuja união deu origem a Minos, que teria se tornado o primeiro rei de uma nação organizada. Já, nas minhas anotações de viajante, havia um endereço para trabalhar na colheita de oliva, era a época certa, mas, motivado em conhecer mais, eu não estava interessado naquele momento.

Mikonos, que já pertenceu a venezianos, turcos, cretenses, fenícios, egípcios e piratas, encontra-se entre as mais bonitas e românticas ilhas da Grécia. É um ponto de badalação com inúmeras opções de lazer. Conserva o charme de um vilarejo típico com flores nas janelas de suas casas e com as portas das residências semi-abertas permitindo ao turista mais afoito ver um pouco da intimidade do local.

A Ilha de Rodes, a maior do arquipélago, tem uma cidade medieval cercada por quatro quilômetros de muralhas e belas praias. Na Idade Média a cidade se tornou a principal base de grupos de cavaleiros em peregrinação a Jerusalém. Em suas estreitas ruas cortadas por arcos e monumentos, há um comércio abundante e contemporâneo que divide o espaço com artesãos vindos de um outro tempo, de uma outra cultura.

Na entrada do porto da cidade, o Mandraki , existiu o Colosso de Rodes, uma das setes maravilhas do mundo antigo. Estimado com a altura de 32 metros, o gigante apoiava seus pés em dois molhes do porto. Era tão enorme que os navios passavam entre suas pernas. Foi destruído por um terremoto em cerca de 100 a.C. A medida que o nosso navio ia se afastando de Rodes, fiquei imaginando de como deveria ser impressionante tal monumento.

A Grécia tem uma existência tão longa, que a mitologia preenche os vazios da História e com a imagem da impressionante muralha medieval de Rodes, partimos, novamente de navio das rotas dos deuses, rumo a Chipre, sob a guarda de Poseidon, o deus do mar.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------

Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)

História de Viagem - Missões Jesuíticas

2011-12-09T15:50:00.000-08:00

Missões - Rio Grande do Sul. Fotos: Levis Litz

Uma viagem pela História

Sempre fui uma pessoa apaixonada por viagens, especialmente pelas Histórias dos lugares por onde passei. Envolvido pela idéia de conhecer bem a região Sul do Brasil, não pude deixar de incluir no meu roteiro a famosa e histórica região das Missões, no Rio Grande do Sul.

Parti de Curitiba às sete da manhã, começava a chover e estava um pouco frio. Era 15 de dezembro, uma terça-feira. Estava decidido a percorrer, no mesmo dia, todo o trajeto de 803 quilômetros - da porta da minha garagem até a entrada das Ruínas de São Miguel, no Rio Grande do Sul.

Foi assim que bati o meu recorde em quilometragem numa motociclesta num mesmo dia. Recorde este que foi superado dois dias depois, quando fui para Buenos Aires. Foram 997 quilômetros, mas aí é o começo de uma outra história.

Vivendo o Passado
Passei o dia todo viajando, parando apenas para abastecer a moto e a mim mesmo. Cheguei na pequena cidade de São Miguel das Missões às oito e meia da noite. A chuva tinha ficado para trás, no Paraná. Instalado no Hotel Barrichelo, tirei os alforjes da motocicleta, tomei um banho, jantei e caí no sono. Logo pela manhã, fui ver de perto um dos mais importantes resquícios da história da colonização espanhola no Brasil - as missões jesuíticas.

Pelo fato da Espanha ter dominado somente uma pequena faixa no extremo sul do Brasil, de menos de 250 km de extensão, na fronteira com Paraguai e Argentina, divulga-se muito pouco sobre a história local. Em território brasileiro, são sete os povos das missões ou sete cidades. Entretanto, existem, ao todo, 30 ruínas das missões jesuíticas ou reduções, espalhadas também pela Argentina, Paraguai e Uruguai. A palavra redução foi ditada pelos europeus para denominar a ação de reduzir grupos de índios desorganizados em grupos unidos pelo controle, defesa e catequização, tornando-os indivíduos mais obedientes, monoteístas e civilizados.

Com o Tratado de Madri, estabelecido em 1750, as fronteiras das terras da Espanha e Portugal foram redefinidas, fazendo com que os índios abandonassem as reduções. Houve revoltas que acabaram em guerra entre 1754 e 1756. Derrotados, os guaranis foram obrigados a deixar seus lares. O Tratado de El Pardo, em 1761, anulou o de Madri, permitindo a volta dos índios às suas terras. Todavia, os Povos, com a expulsão dos jesuítas, passaram a ser governados pela administração espanhola, em 1768 e, a partir de 1801, pela administração portuguesa, iniciando o processo de decadência. Em 1828, D.Frutuoso Rivera, como resultado da Guerra Cisplatina, incorporou ao seu exército todosos homens restantes das Missões e levou mais de sessenta carretas de imagens, ornamentos, sinos das igrejas, entre milhares de reses e animais. Este, segundo descreveu Wolfgang Harnisch, foi o golpe final nos Sete Povos das Missões Orientais.

Ruínas à vista

Ao entrar na construção mais importante, na Igreja de São Miguel Arcanjo, procurei ativar minha imaginação. Tentar visualizar mentalmente como teria sido aquela época, exatamente naquele local. Foi uma experiência interessante. Imaginei cenas antigas de crianças indígenas brincando entre as árvores das regiões, jesuítas conversando com os índios... Entre a ruína de uma parede e de outra, as cenas pareciam se modificar: no batistério, na sacristia...

Para não ficar com a impressão daquele lugar só na memória comecei a fotografar. Foi aí que encontrei um casal - o seu Benedito e a dona Elena, cidadãos do município de Caibaté, RS - que oravam num canto daquele templo. "Estamos pagando uma promessa pelas bênçãos recebidas", revelou dona Elena, que, acompanhada do seu marido, cruzou todo o templo de joelhos. Foi uma cena tocante, uma demonstração de humildade combinada com a reverência religiosa.

Patrimônio da Humanidade

Em seu conjunto, as missões jesuíticas fizeram parte de um importante capítulo de nossa História, onde existiu a maior ação cultural e social de catequização de índios tupis-guaranis. Em razão da fascinante arquitetura da igreja, as ruínas de São Miguel Arcanjo foram reconhecidas, em 1938, como Patrimônio Nacional e, em 1983, pela UNESCO, como Patrimônio Cultural da Humanidade. Atualmente, à noite, essas ruínas, por meio de um belo espetáculo de Som e Luz, iluminam-se para reviver a história dos Sete Povos da Missões.

-----------------------------------------------------------------------------------
Nota : Este texto reflete fielmente os fatos quando publicado, entretanto, alguns de seus dados podem ter sido alterado com o tempo. Certifique-se de obter informações atualizadas por outras fontes antes de tomar este texto como referência.
-----------------------------------------------------------------------------------
Comente este texto aqui ou em: fotoserumos@gmail.com ou levislitz@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------

Quer ler mais Histórias de Viagem? Visite: Fotos e Rumos (http://www.fotoserumos.com/)